Les caissons jusqu’au plafond, ou l’espace au-dessus

Ce n’est pas une seule décision. Ce sont trois constructions qui se photographient pareil

“Des caissons jusqu’au plafond” décrit un résultat, pas une méthode. Trois constructions bien distinctes y arrivent, et sur une photo finie, impossible de les distinguer :

• Une porte plus haute — un caisson haut de 42″ posé sur la ligne habituelle, qui finit à 96″. Des battants pleine hauteur, aucun joint horizontal nulle part.
• Une superposition — un caisson ordinaire avec un deuxième caisson court par-dessus, chacun avec ses propres portes, et un joint là où ils se rencontrent.
• Un coffrage — des caissons standards de 30″ ou 36″, et l’espace au-dessus rempli par une ossature et du gypse descendus du plafond, avec une moulure couronnée qui couvre le joint.

Ce ne sont pas des variations sur un même thème. Elles ont des portes différentes, un nombre de charnières différent, des moulures différentes, des séquences de pose différentes et des modes de défaillance complètement différents. L’une d’elles ne peut pas être corrigée après la livraison. Une autre, c’est une semaine de gypse avant qu’un seul caisson ne monte au mur. Choisir entre elles en salle de montre, sur l’apparence, c’est comme ça qu’on se retrouve avec le quatrième résultat — celui que personne ne choisit, où des caissons de 30″ ont été posés sous un plafond de 96″ et où il y a maintenant un pied de mur mort qui accumule quelque chose qui n’est pas tout à fait de la poussière.

Ce qu’on cherche à minuit “quoi faire avec l’espace au-dessus des armoires de cuisine” — habituellement debout sur une chaise avec un linge, après avoir découvert que ce qu’il y a là-haut ne s’essuie pas.

Ce qu’est vraiment chacune, et comment chacune échoue

Celle que votre cuisine réclame est en grande partie décidée pour vous par deux chiffres. Le premier, c’est la hauteur du plafond, et il élimine carrément des constructions. Le second, c’est l’écart du plafond, et c’est celui qui prend les gens en défaut.

Pourquoi un plafond de huit pieds appelle une réponse de 42 pouces

Un plafond de huit pieds, c’est 96″, et une cuisine standard est faite de chiffres qui totalisent exactement 96. Une fois, posément, en partant du plancher :

34½″ de caisson bas, plus un comptoir de 1½″, donnent une surface de travail à 36″. Laissez 18″ de dosseret au-dessus pour une bouilloire, un robot culinaire et vos avant-bras, et le dessous des caissons hauts tombe à 54″. Ajoutez un caisson haut de 42″ et le haut de la cuisine est à 96″. Pas approximativement. Exactement.

Ce n’est pas une coïncidence sur laquelle quelqu’un serait tombé par hasard. Le caisson haut de 42″ existe à cause de cette addition, et c’est pour ça que la question “faut-il monter les armoires jusqu’au plafond” a une réponse nette dans une pièce standard et une réponse embrouillée partout ailleurs.

Un chiffre de cette chaîne se cite de deux façons, et ça vaut la peine de le fixer avant qu’il ne vous embrouille sur le dessin de quelqu’un d’autre. L’espace au-dessus du comptoir fait 18″ mesuré à partir du plan de travail fini et 19½″ mesuré à partir du dessus du caisson de 34½″. Même mur, même ligne de 54″, même cuisine — la seule différence, c’est si l’on compte ou non les 1½″ de pierre. Cette page mesure partout à partir du plan de travail, parce que c’est la surface sur laquelle vous déposez une bouilloire.

Faites le calcul pour les deux autres hauteurs et la bande résiduelle apparaît : un caisson haut de 30″ s’arrête à 84″, laissant 12″ de mur nu; un 36″ s’arrête à 90″, laissant 6″. Ces deux chiffres sont tout le sujet de cette page. L’échelle complète des hauteurs et des largeurs de caissons se trouve dans la référence des dimensions; ce qui compte ici, c’est ce que cette bande peut devenir :

• Rien du tout — l’option par défaut, et la raison pour laquelle les gens cherchent ça à minuit. Un rebord que vous ne pouvez pas voir, dans l’air le plus gras de la maison.
• Un bandeau plat — une planche affleurante sur tout le dessus de la rangée, qui ferme la bande dans un seul plan. Dans notre gamme, ce sont des bandeaux plats de 3″ et de 6″, donc une bande résiduelle de 6″ se ferme avec exactement un de ceux-là.
• Une moulure couronnée — notre profilé de couronne fait 3½″ de haut, donc il couvre à lui seul une bande de 3½″ et, plus utile encore, il couvre une bande qui n’a pas la même hauteur sur toute sa longueur.
• Un coffrage — une ossature et du gypse qui font descendre le plafond jusqu’aux caissons. La seule option qui supprime la bande au lieu de la couvrir.
• Un autre caisson — 12″ de reste au-dessus d’un caisson haut de 30″, c’est exactement un caisson haut de 12″. Ça fonctionne, et ça place un joint à 84″, plus bas et plus visible que les joints de la section 03.
• De la lumière — peignez la bande et baignez-la de lumière par le haut : elle cesse d’être un espace vide et devient une corniche lumineuse. Plus de détails à la section 05.

Une dernière chose sur cette addition : c’est le dosseret de 18″ qui contient tout le jeu. Certaines cuisines vont à 15″, d’autres à 20″. Chaque pouce dont vous descendez les caissons hauts est un pouce ajouté à la bande du haut et un pouce de comptoir sous lequel vous ne pouvez plus glisser un batteur sur socle. Mais s’il y a une cuisinière sur ce mur, l’espace au-dessus n’est pas à votre discrétion : la consigne publiée est de 30″ entre la surface de cuisson et le dessous d’un caisson non protégé, et de 24″ seulement là où ce dessous est correctement protégé ou là où une hotte-micro-ondes homologuée est installée selon ses propres instructions. Réglez ce dégagement en premier, faites-le confirmer par votre inspecteur, et laissez le caisson au-dessus être ce qui reste.

Au-delà de 96″, les portes cessent de grandir, et c’est voulu

Au-delà d’un plafond de huit pieds, la question n’est plus “quelle construction” mais “qu’est-ce qui va dans le pied de plus”. Le catalogue y répond par omission : nos caissons hauts s’arrêtent à 42″ de haut, et là où une gamme va plus loin, elle ajoute le 48″ et s’arrête là. Personne ne fabrique une porte de caisson haut de 54″ ou de 66″, et les raisons sont physiques plutôt que commerciales.

• Le poids, suspendu à trois petits boîtiersUn battant de 42″ sur une ouverture de 21″ de large est déjà une porte qu’on lève à deux mains. Toute la charge est suspendue à des boîtiers de charnière percés dans le panneau de la porte elle-même, et le bras de levier sur le boîtier du haut augmente à chaque pouce de hauteur en dessous.Ce que ça donneLe coin inférieur extérieur descend, le jeu le long de la traverse du bas passe de parallèle à biseauté, et vous passez une soirée avec un tournevis à en récupérer la majeure partie.
• Le gauchissement croît avec la longueurUne porte est une mince dalle laminée avec un intérieur de caisson chaud et sec d’un côté et une cuisine pleine de vapeur de l’autre. Elle bouge. Un seizième de courbure sur 30″ est invisible; la même courbure proportionnelle sur 54″ sort un coin assez loin pour accrocher la lumière face à sa voisine.Pourquoi ça paraîtLes portes voisines servent de règle. Une courbure que vous ne remarqueriez jamais sur une porte seule devient évidente dès qu’il y en a une pareille à un huitième de pouce de là.
• Le nombre de charnières finit par déborderUne porte de 42″ est déjà une porte à trois charnières — deux boîtiers ne tiendront pas autant de panneau laminé sans que le coin inférieur extérieur descende. Continuez de monter et le compte continue de grimper : un battant pleine hauteur de caisson colonne va à cinq charnières et plus, et chaque boîtier de plus est un point de réglage de plus qui doit s’accorder avec tous les autres avant que la porte pende droit.
• La portée que personne n’utiliseLe haut d’une porte hypothétique de 54″ se trouverait à 108″. Vous achèteriez une porte, une charnière et un fini pour ouvrir un espace que vous ne pouvez pas voir sans échelle.La version honnêteLe rangement au-dessus d’environ 96″ est une archive. Il devrait être derrière sa propre petite porte, pour que l’ouvrir soit une décision.

Donc, au-dessus de 96″, on superpose. Et comme les hauteurs de caissons hauts courts progressent par paliers de 3″, l’arithmétique tombe pile sur la plupart des plafonds :

Tout ce qui ne tombe pas sur un palier de 3″ — un plafond de 9′1″, une vieille maison à 104″ — passe au coffrage, parce qu’une ossature peut avoir n’importe quelle hauteur et un caisson, non.

Là où un caisson vitré du haut mérite sa place. Une porte pleine à 96″ est un panneau aveugle au-dessus du niveau des yeux, qui ne fait rien d’autre qu’être assorti. Du verre à la même place, c’est la seule partie d’une cuisine qui fonctionne le soir : c’est le seul caisson de la pièce dont le contenu ne bouge jamais, donc il reste bien présenté, et éclairé de l’intérieur, il se lit d’un bout à l’autre d’une pièce sombre quand tout le reste est éteint. Deux conditions honnêtes. Premièrement, n’y mettez rien que vous utilisez, sinon la mise en scène dure quinze jours. Deuxièmement, un caisson vitré éclairé montre le panneau arrière, les chants des tablettes, le connecteur et le fil du bloc d’alimentation — planifiez l’intérieur et le cheminement du fil avec le reste de l’éclairage, ce que le guide de l’éclairage démonte couche par couche.

Bon à savoir avant de dessiner : nos façades vitrées sont le White Shaker Glass, le Grey Shaker Glass et une porte à cadre d’aluminium noir. Les deux façades en verre shaker existent dans une bande de 12″ de haut, ce qui est exactement le caisson du haut sous un plafond de neuf pieds — sauf que le caisson de 12″ de haut lui-même est tenu en stock en 21, 24, 27, 30, 33 et 36″ de large et rien de plus étroit, alors vérifiez la largeur qu’il vous faut avant d’en planifier tout un mur. La porte en aluminium noir commence à 30″ de haut, donc sous un plafond de 9′0″, le caisson de 12″ est en verre shaker ou il est plein.

Votre plafond n’est pas de niveau, et personne ne l’a mesuré

Voici la phrase à laquelle tout le reste de cette page est suspendu. Un plafond qui descend de ⅜″ sur 12 pieds n’a rien d’extraordinaire dans une vraie maison — environ trois fois la planéité de ⅛″ sur 10 pieds qu’exige un devis de gypse, et personne ne la mesure — des solives qui ont pris une cambrure, des fourrures posées sur une vieille surface, une couche de finition partie mince à un bout, quarante ans de tassement. Personne ne l’a jamais remarqué, parce qu’il n’y a jamais rien eu de droit là-haut à quoi le comparer.

Puis vous installez douze pieds de caissons hauts. Ça monte parfaitement de niveau, parce qu’il le faut : les portes doivent pendre d’équerre, les dessus doivent s’aligner d’un bout à l’autre, la rangée doit s’accorder à un comptoir qui est lui-même de niveau. Et ce faisant, vous venez d’accrocher une règle de douze pieds sous la seule surface de la pièce qui n’a jamais été droite.

Ce que vous obtenez n’est pas un espace. C’est un biseau — bien plus visible qu’un espace parallèle de la même dimension moyenne, parce que l’œil est excellent pour repérer deux lignes qui ne sont pas parallèles et nul pour juger des distances absolues. Et le bord supérieur d’une rangée de caissons est déjà une ligne d’ombre : ce que vous avez fabriqué, c’est donc une ombre qui change de largeur en avançant. Trois choses l’absorbent, par ordre croissant d’indulgence.

La moulure couronnée est la seule qui pardonne un plafond ondulé, et la raison est géométrique plutôt qu’esthétique. Une moulure couronnée rencontre le plafond par une mince arête posée en biais, pas par une face plane, si bien qu’une longueur se plie doucement à l’ondulation pendant que vous la clouez et reste serrée sur tout le parcours. Le dernier seizième passe sous le calfeutrant et disparaît. C’est la vraie raison pour laquelle la couronne a survécu à trois siècles de goûts changeants : c’est un absorbeur de tolérance qui se trouve à être décoratif. Un bandeau plat ne peut pas faire ça, parce qu’un bandeau plat est plat — il tient dans un seul plan et rapporte le moindre écart sous forme d’une ligne qui change de largeur.

Alors mesurez le plafond avant de choisir la construction; ça prend cinq minutes. Établissez une ligne laser tout le tour de la pièce à environ 90″, puis mesurez du plafond jusqu’à la ligne tous les deux pieds le long de chaque mur de caissons et notez les chiffres au crayon sur le mur. Pas de laser : une longue règle droite, un bon niveau à bulle et un ruban vous y amènent, avec plus de marche. Le plus grand chiffre moins le plus petit, c’est le chiffre qui choisit votre construction.

• Moins d’environ ⅛″ sur la rangée — montez serré au plafond. Un caisson haut de 42″, aucune moulure, et ça aura l’air d’ébénisterie.
• De ⅛″ à ⅜″ — une moulure couronnée, ou une latte scribée si l’écart est une pente franche plutôt qu’une ondulation.
• Plus de ⅜″, ou ondulé plutôt qu’en pente — faites un coffrage, et arrêtez de vous battre. On ne se sort pas d’une ondulation au scribage.
• Différent d’un mur à l’autre — tout à fait normal, et vous avez le droit de changer de construction sur un seul mur. Une moulure couronnée qui tourne un coin doit être continue; un coffrage, non.
• Mesurez après la démolition de l’ancienne cuisine — le plafond derrière un soffite n’a jamais été fini et il est habituellement pire que la partie que vous voyez.

Ce qui vit là-haut, à quoi ça sert, et trois façons honnêtes de le fermer

Commençons par ce que cet espace ramasse, parce que les gens le sous-estiment systématiquement. Le dessus d’un caisson haut est la surface horizontale la plus immobile de la pièce, il se trouve dans l’air le plus chaud de la pièce, et il n’est jamais nettoyé. Une cuisine passe sa vie remplie d’huile de cuisson en suspension; l’huile monte avec cet air chaud et se dépose là-haut, la chaleur fait lentement durcir ce qui s’est déposé, la poussière se lie à la pellicule, et après deux ans, ce qu’il y a sur ce rebord n’est plus de la poussière. C’est un vernis ambré et mou qui ne s’essuie pas. Il faut le dissoudre au dégraissant et le gratter, sur une échelle, au-dessus de votre tête, le visage directement sous tout ce qui se décolle. Personne ne fait ça deux fois.

Et cet espace ne sert à rien. Ce n’est pas de la ventilation — une hotte évacue par un vide fermé ou par un mur, jamais dans une bande ouverte. Ce n’est un accès à rien. Ce n’est un élément de design dans aucune cuisine où quelqu’un ne l’a pas dessiné exprès. C’est simplement ce qui reste quand 84 ou 90 ne fait pas 96.

Restent les paniers. Aligner des paniers tressés ou des plantes retombantes là-haut, c’est la réponse standard d’Internet, et ça fonctionne exactement une fois : le jour où vous le faites. Tout ce qui est là-haut prend la même pellicule, rien de ce qui est là-haut n’est jamais descendu et lavé, et vous avez transformé un rebord vide que vous pouviez ignorer en un rebord plein que vous ne pouvez plus ignorer. La seule version qui survit au contact d’une vraie cuisine, c’est une corniche assumée : un objet répété, de même taille, sur toute la longueur de la rangée, traité comme de l’architecture et non comme de la décoration — et même là, vous vous engagez à tout redescendre deux fois par année.

Donc, trois façons honnêtes de le fermer.

• Coffrer et couronner — la réponse permanenteCharpenter, poser le gypse, tirer les joints, sabler, apprêter, peindre, puis mener la moulure couronnée dans le joint entre la nouvelle face et les caissons. L’espace n’est pas caché; il cesse d’exister. Il absorbe un mauvais plafond par effet secondaire, et c’est le seul des trois qui finit par donner l’impression que la pièce a toujours été comme ça.Le compromisC’est un travail de corps de métier qui doit être terminé avant que les caissons montent au mur, ce qui en fait une décision de séquence plutôt qu’une décision de décoration.
• Un bandeau plat — rapide, et seulement sur un bon plafondUne bande affleurante dans le matériau de la porte, qui court sur toute la longueur de la rangée et ferme la bande dans un seul plan. Les nôtres existent en 3″ et 6″ et sont livrés en longueurs de 8′, donc un mur de 12′ demande un joint — placez-le au-dessus d’un joint entre deux caissons, jamais en plein milieu, et l’œil le pardonnera.Le piègeUn bandeau plat est plat. Il rapportera le moindre écart du plafond sous forme d’une ligne qui change de largeur en haut — c’est-à-dire le problème de départ, déplacé de trois pouces. Bon plafond seulement.
• Le laisser, le peindre, l’éclairerPeignez la bande de la même couleur que le plafond, pas celle du mur ni celle des caissons. Le plafond descend alors visuellement jusqu’au dessus des caissons et l’espace cesse d’être une forme. Ensuite, posez un ruban chaud sur le dessus de la rangée, orienté vers le haut, et la bande résiduelle devient une corniche lumineuse — le seul traitement qui donne l’impression qu’on a choisi cet espace.Le piègeVous venez d’éclairer le rebord graisseux. Engagez-vous à nettoyer le dessus des caissons, gardez-les complètement vides, et vérifiez que le luminaire est invisible depuis la porte de la pièce. L’éclairage vers le haut depuis un dessus de caisson est une couche d’accentuation, et il devrait être sur son propre interrupteur.

Un mot sur la question de la peinture, parce qu’elle ne s’explique qu’en trois options. La couleur du mur fait lire la bande comme du mur — correct là où les caissons sont manifestement des meubles, affreux dans une cuisine intégrée. La couleur des caissons fait paraître la rangée plus haute, mais elle met un joint visible là où la peinture rencontre le dessus du caisson. La couleur du plafond est celle qui fonctionne presque partout, parce que le plafond est déjà un plan que votre œil a accepté de ne plus regarder. Et peignez avant que les caissons montent : personne n’a jamais réussi à couper une ligne nette contre un dessus de caisson avec le caisson déjà au mur.

Ce qu’il y a dans le caisson avant d’y donner un coup de scie

Si votre cuisine a déjà une bande encaissée au-dessus des caissons, c’est un soffite — la pratique courante pendant des décennies, et un des premiers éléments sur toute liste de démolition en rénovation. Ça peut n’être rien. Ça peut être la raison pour laquelle la hotte fonctionne. Vous n’avez pas le droit de deviner.

Ce qu’on y trouve vraiment, à peu près par ordre de fréquence :

• Rien du tout. Trois morceaux d’ossature et une feuille de gypse, construits pour rejoindre des caissons de 30″ et cacher l’espace dont parle cette page. C’est le cas courant, et c’est pour ça que les gens sont si confiants à l’idée de les démolir.
• Le conduit de la hotte. Un rond de 6″ ou 8″, ou le conduit rectangulaire plat de 3¼ × 10 qui passe entre les montants, allant du dessus de la cuisinière jusqu’à un mur extérieur ou vers le haut à travers le plafond. Le contenu réel le plus fréquent, et celui qui survit le plus souvent à la démolition sous une autre forme.
• Du filage. L’alimentation du circuit sous les caissons, des boîtes de jonction pour les plafonniers, parfois tout un parcours qui traverse la pièce parce que le soffite était le chemin le plus facile ce jour-là.
• De la plomberie. Un tuyau d’évent venant d’une salle de bain à l’étage, ou des conduites d’alimentation contournant une poutre. Les évents en particulier ne peuvent pas simplement être déplacés de côté; ils ont une pente montante obligatoire.
• De la structure. Parfois, le soffite encaisse le dessous d’une poutre, ou la retombée sur laquelle un mur de l’étage prend appui. Rare — et c’est celle qui transforme une fin de semaine en un plan, un ingénieur et un permis.

Comment le savoir, à peu de frais. D’abord, regardez le bâtiment plutôt que le soffite : y a-t-il une salle de bain directement au-dessus de ce mur, y a-t-il un capuchon de hotte sur le toit ou le mur extérieur, y a-t-il un interrupteur ou une prise juste en dessous. Ensuite, découpez un trou d’inspection de 6″ à un bout, bas sur la face, et passez-y une lampe de téléphone et l’appareil photo du téléphone — l’appareil voit dans des coins que votre œil n’atteint pas. Puis faites exactement la même chose à l’autre bout, parce qu’un conduit qui traverse un bout du soffite ne vous apprend absolument rien sur le bout opposé. Deux trous, dix minutes, rebouchés avec une retaille de gypse et une cuillerée de composé.

Ce à quoi vous engage le retrait d’un soffite, dans l’ordre où les factures arrivent : le plafond derrière n’a jamais été fini, donc vous héritez d’une bande de panneau brut non peinte ou d’une ligne de ruban déchiquetée sur toute la longueur du mur, et le mur derrière est dans le même état. Vous allez reboucher, et comme une réparation de plafond ne s’agence jamais, vous allez repeindre tout le plafond. Ensuite, la commande de caissons change — des caissons plus hauts, d’autres portes, peut-être un autre nombre de charnières. Et le plafond nouvellement exposé arrive avec un écart que personne n’a jamais mesuré, ce qui vous renvoie à la section 04 avec moins de temps qu’avant.

L’option que personne ne propose : le reconstruire au lieu de l’enlever. Si un conduit traverse réellement ce mur, un soffite peut habituellement être reconstruit bien plus serré que l’original — environ 12¾″ de profondeur au lieu de 14 ou 16, soit un caisson haut de 12″ plus l’épaisseur de sa porte, si bien que la nouvelle face arrive à égalité avec les façades de portes au lieu de dépasser. Ce seul changement fait toute la différence entre un coffrage qui se lit comme de l’architecture et un soffite qui se lit comme 1985. À égalité avec les faces de portes, peint de la couleur du plafond, avec une moulure couronnée dans le joint, et aucun visiteur n’y verra jamais un compromis.

La tablette que vous visiterez deux fois par année, et où loge le marchepied

Du rangement qui monte au plafond, c’est du rangement, et l’arithmétique de ce que vous pouvez vraiment en utiliser est impitoyable. Un caisson haut de 42″ va de 54″ à 96″ et porte trois tablettes là où un caisson de 30″ en porte deux, donc le fond de la tablette du haut se trouve à environ 85″ du sol.

Debout, la plupart des adultes peuvent descendre un objet en sécurité et voir ce qu’ils saisissent jusqu’à environ 72″. Entre 72 et 85, vous tendez le bras au-dessus de l’épaule avec les yeux sous la tablette, ce qui va pour une boîte de plastique légère et ne va pas du tout pour un plat à gratin. Au-dessus de 85, vous tâtonnez la tablette à l’aveugle. L’énoncé honnête sur un caisson haut de 42″ est donc celui-ci : vous gagnez une tablette complète par caisson, et c’est une tablette à marchepied pour tout le monde dans la maison, y compris le plus grand. Le deuxième caisson d’une superposition, qui commence à 96″, c’est un marchepied à tous les coups, sans exception.

Ce n’est pas un argument contre. C’est un argument sur ce qui va là-haut.

• Oui — la rôtissoire qui ne sort que pour la dinde, le chaudron à conserves, le plat de service de Noël, le deuxième service de verres, l’assiette à gâteau sur pied, le panier à pique-nique, les vases. Des choses que vous utilisez deux fois par année et que vous garderiez autrement au sous-sol.
• Non — tout ce qui sert chaque semaine. Une tablette qui demande un marchepied cesse discrètement d’être utilisée, et là vous avez payé deux fois pour du rangement.
• Jamais — quoi que ce soit de lourd. Un batteur sur socle au-dessus de la hauteur d’épaule, c’est comme ça qu’on se blesse dans une cuisine, et une cocotte en fonte qui descend d’une tablette à 85″ a votre visage directement en dessous.
• Pas non plus — ce que vous descendriez d’une seule main en tenant autre chose. C’est toute la catégorie des accidents.
• Léger et en boîtes — le truc qui fait fonctionner le rangement en hauteur, ce sont des boîtes identiques avec couvercle et le contenu inscrit sur le devant, pour que vous puissiez lire la tablette depuis le plancher au lieu de grimper pour vous rappeler.

Et le marchepied doit loger quelque part. Un marchepied pliant fait deux ou trois pouces d’épaisseur et il lui faut une fente prévue pour lui : le côté d’une colonne garde-manger, l’espace entre le réfrigérateur et un mur, un support à l’intérieur de la porte d’un placard à balais, un caisson de 9″ au bout d’une rangée. Si vous ne lui donnez pas une adresse sur le dessin, il passera la prochaine décennie appuyé au bout de l’îlot. Dessinez-le tout de suite; c’est le plus petit article du plan et celui qu’on oublie le plus souvent.

C’est aussi le meilleur argument en faveur de la construction 03. Un coffrage vous donne la ligne de plafond nette et l’absence de rebord à poussière, et il ne vous enlève rien que vous alliez réellement utiliser. Si votre cuisine a déjà un garde-manger et un sous-sol, la tablette supplémentaire à 85″ est une belle idée que vous visiterez moins souvent que vous ne le pensez. Si c’est une petite cuisine sans garde-manger, cette tablette fait la différence entre les affaires saisonnières qui vivent dans la cuisine et celles qui vivent deux étages plus loin, et elle vaut le marchepied.

À quoi la couronne se fixe vraiment sur un caisson sans cadre

Une moulure couronnée doit être clouée à quelque chose, et un caisson sans cadre n’offre rien d’évident où clouer. Ça surprend les gens en plein milieu d’une installation.

Un caisson à cadre frontal porte un cadre de bois franc sur l’avant du caisson, et la traverse supérieure de ce cadre est du bois massif d’environ ¾″ d’épaisseur et 1½″ de large — vous clouez la couronne directement dedans et ça tient pour toujours. Un caisson sans cadre n’a pas de cadre. Ce qui se présente en haut à l’avant, c’est le chant de ¾″ du panneau du dessus, recouvert de mélamine ou de placage. Vous pouvez certainement y enfoncer un clou de finition. Ça tiendra à peu près le temps que la moulure bouge une fois avec les saisons, et ensuite il y aura un jeu en cheveu que vous ne pourrez plus refermer.

Donc la rangée reçoit un tasseau : une bande continue — un 1×2, ou une refente du même panneau — collée et vissée le long du dessus des façades de caissons avant qu’une seule moulure ne soit coupée. Continue compte autant que massif. Le tasseau relie toute la rangée et donne à la couronne une seule ligne droite à suivre par-dessus les joints où deux dessus de caissons sont décalés d’un trente-deuxième de pouce. Le chapitre sur la finition donne la séquence de clouage et de calfeutrage; ce qui a sa place ici, c’est ce que le tasseau décide.

Il décide de la saillie. Notre profilé de couronne fait 3½″ de haut et avance de près de 4″ devant son point de fixation. Posez le tasseau à égalité avec les faces de portes et cette moulure avancera de près de quatre pouces dans la pièce, à 96″. La plupart du temps, c’est exactement l’effet recherché. Parfois, c’est un problème : au bout d’une rangée à côté d’un réfrigérateur, au-dessus d’un chambranle de fenêtre sur un mur de retour, ou partout où une porte s’ouvre près du haut d’une colonne. Dessinez la saillie en plan, pas seulement en élévation.

Ce sont les coins sortants qui se voient. La couronne est posée en biais — elle s’appuie en angle, touchant le tasseau en bas et le plafond en haut — donc son onglet n’est pas un 45 à plat. Ou bien vous la coupez nichée, à l’envers et retournée contre le guide de la scie, le guide tenant lieu de plafond, ou bien vous la couchez à plat et vous réglez les angles composés d’après l’inclinaison propre de la moulure. Quelle que soit la méthode, coupez les coins sortants en premier, dans la même longueur quand c’est possible. Un onglet sortant montre les deux faces en même temps, à hauteur d’œil, généralement avec une lumière rasante dessus, et la moindre erreur y est doublée.

Deux autres choses que personne ne mentionne avant qu’elles n’arrivent. Un bout ouvert a besoin d’un retour — un court morceau à onglet qui ramène le profil sur le côté du caisson ou sur le panneau de finition, parce qu’une couronne qui s’arrête net montre du bois de bout brut au-dessus de la tête. C’est une retaille de deux pouces et c’est la différence entre fini et abandonné. Et les moulures se vendent en longueurs de 8′, donc une rangée plus longue demande un joint : faites-le en sifflet avec deux biseaux opposés qui se chevauchent, jamais bout à bout d’équerre, et placez le joint au-dessus d’un joint entre caissons plutôt qu’en plein milieu. Achetez une longueur de plus que ce que dit le métré; les deux premiers coins, c’est des frais de scolarité.

La restriction de fini dans cette dernière colonne mérite deux lectures, parce qu’elle peut changer votre construction. Les moulures profilées — le L, la couronne et la moulure d’éclairage shaker qui va sous les caissons — ne se font qu’en White Shaker et Grey Shaker. Si vos portes sont en laminé grain de bois ou haute brillance, il n’existe aucune couronne profilée assortie; avec ces finis, ce sont les bandeaux plats de 3″ et 6″ qui portent la couleur de votre porte jusqu’au plafond. Ce n’est pas une petite note en bas de page si vous comptiez sur la couronne pour absorber un problème de plafond — dans une cuisine en fini lustré ou grain de bois avec un mauvais plafond, la réponse devient le coffrage.

Neuf décisions, dans l’ordre où elles doivent se prendre

Tout ce qui précède se ramène à une séquence, et c’est la séquence qui est utile. La plupart des misères sur ce sujet viennent d’avoir fait l’étape trois avant l’étape un.

• Mesurez le plafond avant de dessiner quoi que ce soit — ligne laser à 90″, mesurez vers le bas tous les deux pieds le long de chaque mur de caissons, le plus grand moins le plus petit. Ce seul chiffre choisit la construction.
• Ouvrez le soffite, s’il y en a un — deux trous de 6″, aux deux bouts, lampe de téléphone. Faites-le avant de faire chiffrer les caissons, pas après être tombé en amour avec un dessin.
• Fixez la hauteur du comptoir et l’espace du dosseret — 36″ et 18″ à moins d’une raison précise, parce que tous les chiffres au-dessus reposent sur ces deux-là.
• Réglez d’abord le dégagement au-dessus de la cuisinière — ensuite, commandez le caisson qui entre au-dessus, quel qu’il soit. Cet espace n’est pas une variable de design.
• Choisissez la construction — serré au plafond sous ⅛″ d’écart, une moulure couronnée ou une latte scribée jusqu’à ⅜″, un coffrage au-delà ou partout où le plafond ondule au lieu de descendre en pente.
• Si vous superposez, décidez la hauteur du joint avant les caissons — le joint est fixé par le caisson du bas, donc choisir 36 ou 42 en dessous, c’est choisir une ligne que vous regarderez tous les jours.
• Vérifiez que la moulure existe dans votre fini de porte — la couronne profilée est un produit de fini shaker. Sachez-le avant que la construction en dépende.
• Dessinez la saillie de la couronne en plan — quatre pouces à 96″, contre le réfrigérateur, le chambranle de fenêtre sur le mur de retour, et tout ce qui pivote.
• Donnez une adresse au marchepied, et peignez la bande tôt — ces deux choses-là sont gratuites sur un dessin et agaçantes pour toujours après coup.

Le résumé honnête, c’est que le plafond est la seule chose de cette pièce que vous n’avez pas choisie et que vous ne pouvez pas changer, et que les trois constructions sont autant de façons de le payer. La rangée de 42″ paie en risque : c’est la plus belle réponse et c’est celle qui exige le meilleur plafond. La superposition paie avec un joint et un marchepied. Le coffrage paie avec une semaine de corps de métier et une ligne finie qui se trouve sous le vrai plafond, et c’est le seul qui ne peut pas mal tourner après la livraison. Choisissez celle que votre mesure permet, pas celle que la photo montre.