Faire entrer les électroménagers

Mesurez l'appareil que vous achetez réellement

Ce qu'on cherche à minuit “mon réfrigérateur n'entre pas dans l'ouverture du caisson” — presque toujours parce que quelqu'un a planifié autour d'une catégorie plutôt que d'un modèle.

“Une cuisinière de 30 pouces” et “un réfrigérateur de 36 pouces” sont des raccourcis, pas des mesures. Les vrais appareils arrivent à 29⅞″, ou à 35¾″ plus une charnière qui demande un pouce de plus, ou avec une poignée qui dépasse de 2½″ la porte. Chaque fabricant publie une fiche d'installation ou une fiche “est-ce que ça entre” avec l'ouverture exacte qu'il exige — largeur, hauteur, profondeur, et les jeux d'air autour. Téléchargez-la, imprimez-la, et planifiez à partir de cette fiche.

Si vous n'avez pas encore choisi vos électroménagers, planifiez les ouvertures standards ci-dessous, et limitez votre présélection aux modèles qui y entrent. C'est toute la raison d'être de ces dimensions standards.

L'ouverture, l'air, et la porte qui doit s'ouvrir

Trois choses distinctes doivent être justes, et on ne vérifie généralement que la première.

• Le trou. Prévoyez 36″ de large et 70–72″ de haut pour un réfrigérateur pleine grandeur standard. C'est l'espace entre les côtés des caissons et sous le caisson du dessus — pas les dimensions du réfrigérateur lui-même.
• L'air. Un réfrigérateur est une pompe à chaleur et il doit respirer : environ ½–⅝″ de chaque côté, environ 1″ en haut, et 2″ à l'arrière pour le cordon et les serpentins. Les modèles encastrés et intégrés font exception — ils sont conçus pour se glisser avec un huitième de pouce, parce que leur ventilation sort par l'avant.
• Le débattement. C'est celui qu'on oublie. La porte d'un réfrigérateur doit généralement s'ouvrir au-delà de 90° — souvent plus près de 115° — avant que les tiroirs intérieurs ne puissent sortir. Poussez un réfrigérateur contre un mur latéral ou un garde-manger colonne, et le bac à légumes reste coincé pour toujours.

Profondeur de comptoir ou standard? Un réfrigérateur profondeur de comptoir a un caisson d'environ 24–25″ de profond, donc il s'aligne presque avec vos caissons et a l'air encastré — vous le payez en pieds cubes. Un réfrigérateur profondeur standard demande environ 30″+ et dépassera de la rangée de 5–6″. Aucun des deux n'est un mauvais choix; décidez simplement avant d'acheter le comptoir, car un réfrigérateur qui dépasse change l'allure de tout ce côté de la cuisine.

Le caisson du dessus. Au-dessus d'un réfrigérateur, vous voulez un caisson haut court — typiquement de 12″, 15″ ou 18″ de haut. Si vous voulez que le réfrigérateur ait l'air encastré, commandez ce caisson dans un caisson plus profond de 24″ pour que sa façade s'aligne avec le réfrigérateur au lieu de flotter un pied derrière lui. Cette seule mise à niveau fait plus pour un look “sur mesure” que presque tout le reste de cette page.

30 pouces, un support antibasculement, et rien d'inflammable au-dessus

Une cuisinière autoportante ou encastrée se glisse dans un espace de 30″ dans la rangée de caissons bas — laissez l'ouverture à un vrai 30″, car les cuisinières sont fabriquées un cheveu en dessous. Un modèle encastré chevauche le comptoir sur le bord avant pour un look continu et demande une découpe de comptoir en conséquence; un modèle autoportant a des côtés finis et un pare-éclaboussures arrière, et se glisse simplement en place.

Ce qui peut se trouver au-dessus. Les codes du bâtiment accordent au matériau combustible — c'est-à-dire votre caisson — un dégagement vertical de 30″ au-dessus de la surface de cuisson. Vous pouvez descendre à 24″ seulement là où le dessous de ce caisson est protégé (classiquement un panneau isolant de ¼″ recouvert de tôle), et un four à micro-ondes à hotte intégrée ou une hotte homologuée est conçu et certifié pour se trouver plus près. Ne placez pas un simple caisson en bois à 20″ au-dessus d'un brûleur parce que ça avait l'air bien en photo.

Les surfaces de cuisson encastrées sont une autre histoire : l'appareil se pose dans le comptoir, donc ce qui compte, c'est la découpe (toujours plus petite que l'appareil au complet) et ce qui se trouve directement en dessous. La plupart des surfaces de cuisson ont besoin de dégagement en dessous pour leur corps et leurs commandes, ce qui exclut généralement une pile complète de tiroirs dans ce caisson — vérifiez la fiche technique avant de commander un caisson à trois tiroirs pour cet emplacement.

Hauteur, largeur, et si elle évacue vraiment quelque part

Ce qu'on cherche à minuit “à quelle hauteur devrait être une hotte de cuisinière” — plus haut que vous ne le pensez pour le gaz, plus bas que vous ne le pensez pour l'électrique.

• Hauteur. 24–30″ au-dessus d'une surface de cuisson au gaz, 20–24″ au-dessus de l'électrique ou de l'induction, mesurée de la surface de cuisson jusqu'au dessous de la hotte. Trop bas, c'est un risque d'incendie et de dégagement pour la tête; trop haut, et elle cesse simplement de capter le panache.
• Largeur. Égalez au minimum la surface de cuisson. Si le mur le permet, dépasser de 3″ de chaque côté capte bien plus de ce qui monte des brûleurs avant.
• Débit d'air. Une règle pratique courante est d'environ 100 CFM par pied linéaire de surface de cuisson pour l'électrique, et pour le gaz, environ 1 CFM par 100 BTU de puissance totale des brûleurs. Une cuisinière de 60 000 BTU demande environ 600 CFM.
• Conduit. Droit et court bat gros et sinueux — chaque coude vous coûte. Gardez le conduit à la pleine dimension spécifiée par la hotte, ne le réduisez jamais, et évacuez à l'extérieur, pas dans le grenier.

Évacuée à l'extérieur ou à recirculation? L'évacuation à l'extérieur est vraiment meilleure : la graisse, la vapeur et les odeurs quittent le bâtiment. La recirculation (un filtre au charbon qui souffle l'air de retour dans la pièce) s'utilise quand il n'y a vraiment aucun chemin réaliste vers l'extérieur — un mur intérieur dans un condo, par exemple. Elle gère la fumée et un peu l'odeur, et ne fait absolument rien pour l'humidité. Si vous pouvez évacuer à l'extérieur, faites-le. Et notez que les hottes à très haut CFM peuvent avoir besoin d'une alimentation en air de compensation pour éviter de créer un refoulement dans d'autres appareils au gaz; c'est une discussion avec votre inspecteur, pas une supposition de bricoleur.

Au-dessus de la cuisinière, dans un caisson, ou dans un tiroir

Un four à micro-ondes à hotte intégrée (OTR) combine une hotte et un micro-ondes en un seul boîtier. Il se suspend au mur derrière lui et au dessous du caisson du dessus, donc vous devez avoir un caisson au-dessus — généralement un caisson court de 12–18″. Les fabricants exigent habituellement que le dessus du micro-ondes soit à au moins 66″ du plancher, ce qui laisse environ 13″ entre la surface de cuisson et le dessous de l'appareil; suivez toujours le gabarit en papier fourni dans la boîte, car la plaque de montage et la découpe d'évacuation varient selon le modèle.

Son évacuation peut habituellement être configurée de trois façons — par l'arrière, vers le haut à travers le caisson, ou en recirculation — et vous réglez ça à l'intérieur de l'appareil au moment de l'installation. Décidez laquelle avant de couper quoi que ce soit.

Le compromis honnête : un micro-ondes à hotte intégrée est compact et bon marché, mais c'est une hotte médiocre et ça place un plat chaud à hauteur des yeux au-dessus d'un brûleur chaud. Si le budget le permet, un tiroir micro-ondes dans un caisson bas ou un micro-ondes dans un caisson colonne libère le mur pour une vraie hotte et est bien plus généreux pour les cuisiniers de petite taille. Peu importe votre choix, un micro-ondes encastré a besoin de son propre cadre de finition et de ses propres jeux de ventilation — vous ne pouvez pas simplement glisser un modèle de comptoir dans un trou de caisson.

Ne jamais percer la pierre

Ce qu'on cherche à minuit “comment fixer un lave-vaisselle à un comptoir de quartz” — vous ne le faites pas. Vous le fixez aux caissons à côté.

Un lave-vaisselle se loge dans un espace de 24″ dans la rangée de caissons bas, sous un comptoir à la hauteur de caisson standard de 34½″, et il n'a pas besoin de son propre caisson — les deux caissons de chaque côté sont l'enceinte. Ses propres pattes s'ajustent pour que le dessus de la machine se glisse sous le comptoir.

La chose qui piège tout le monde : les supports sur le dessus de la machine sont conçus pour se visser vers le haut dans un comptoir de bois. Avec le quartz, le granite ou toute autre pierre, faire ça veut dire percer le dessous d'une dalle qui n'est pas la vôtre à risquer — et la pierre s'ébrèche. Faites plutôt ceci :

• Utilisez les trous de montage latéral. La plupart des lave-vaisselle modernes ont des supports qui pivotent à 90° ou des trous sur les côtés près du haut; ils se vissent latéralement dans les panneaux latéraux des caissons.
• Ajoutez une pièce de conversion si le montage n'est que par le dessus. Un support de conversion à montage latéral, peu coûteux, se visse à la machine et vous donne une languette latérale. Tous les comptoirs de pièces d'électroménagers en ont en stock.
• Seulement des vis courtes. Un côté de caisson fait ¾″ d'épaisseur. Utilisez les vis fournies dans le sac, pas la plus longue de votre boîte à outils, sinon vous ferez ressortir une pointe à l'intérieur du caisson voisin.
• Faites une boucle haute avec le tuyau d'évacuation sous le comptoir avant qu'il ne rejoigne le broyeur ou le siphon — c'est ce qui empêche l'eau de l'évier de contaminer votre vaisselle propre, et c'est ce que cherche un inspecteur.

Si le lave-vaisselle se retrouve au bout d'une rangée, il a besoin d'un panneau de finition fini à côté — il n'y a pas de caisson là pour cacher l'espace et pour y visser. Et un lave-vaisselle prêt à recevoir un panneau prend une porte dans le fini même de votre cuisine, commandée avec les caissons; vous ne pouvez pas décider ça après coup.

Le caisson évier se mesure par la cuve, pas par l'évier

Un caisson évier de 30″ reçoit la plupart des cuves simples; un caisson de 36″ est le choix sûr pour une grande cuve simple ou une double. Ce qui compte, ce n'est pas la dimension extérieure de l'évier mais la cuve : elle doit dégager les côtés du caisson, et sur un caisson sans cadre, vous avez toute la largeur intérieure pour manoeuvrer. Ajoutez un pouce de marge et vous ne le regretterez jamais.

Le caisson évier est aussi là où loge la plomberie, donc il n'a pas de tiroir et généralement un fond amovible ou entaillé pour le siphon et les tuyaux d'alimentation. Percez ces trous sur place, une fois le caisson installé en position et que vous pouvez voir exactement où les tuyaux sortent du mur — mesurez à partir du plancher fini et du côté du caisson, percez un petit trou pilote, et agrandissez-le avec une scie-cloche. Coupez généreusement; personne ne verra jamais l'arrière de ce caisson.

Ce qui doit être sur le mur avant qu'un seul caisson soit posé

Tout ce qu'un appareil boit, brûle ou branche doit être préinstallé avant que les caissons ne couvrent le mur, et ça doit se retrouver là où il n'y a pas de caisson.

• La prise du réfrigérateur se place haut sur le mur, à l'intérieur de l'ouverture du réfrigérateur, là où il ne peut pas écraser la fiche.
• Le lave-vaisselle est normalement alimenté à partir de la prise dans le caisson évier, avec son propre robinet d'arrêt accessible sans avoir à démonter quoi que ce soit.
• Une cuisinière au gaz a besoin que son robinet d'arrêt soit accessible — ne l'emprisonnez pas derrière un panneau fixe.
• Les prises de comptoir sont régies par des règles d'espacement dans votre code électrique, et il est moins coûteux de les ajouter maintenant que de les traquer plus tard.
• Les bouches de chauffage et retours d'air cachés par un caisson bas : déplacez le conduit, ou installez une grille dans la plinthe — décidez à la planification, pas le jour de l'installation.

Rien de tout ça ne change le travail des caissons, mais tout ça change où les caissons peuvent aller. Marquez chaque raccordement sur votre élévation murale avant de commander, et l'installation devient de la menuiserie plutôt que de l'improvisation. Le gaz, l'eau sous pression et les circuits de 240 volts restent l'affaire des métiers licenciés — c'est le marché qui vous laisse le reste du travail.