L'éclairage de la cuisine, couche par couche

Vous êtes dans votre propre lumière

Une cuisine est une pièce où l'on regarde vers le bas, vers une surface horizontale à 36″ du sol, généralement avec un mur devant le visage et un caisson haut au-dessus de la tête. Cette géométrie est hostile à un luminaire central au plafond. Chaque endroit où l'on travaille réellement — comptoir de découpe, évier, cuisinière — place le corps entre la source et la tâche, et le caisson haut au-dessus coupe tout ce qui arrivait selon un angle utile.

Alors la pièce mesure lumineuse mais paraît sombre, et les gens réagissent en ajoutant de la puissance. Ça n'aide pas, parce que le problème, c'est la direction, pas la quantité. Il faut que la lumière arrive de face et d'en bas — de sous les caissons hauts, du dessus de l'îlot, et d'un plafonnier encastré placé assez loin dans la pièce pour que son faisceau atteigne le bord avant du comptoir plutôt que les portes au-dessus.

Tout ce qui suit relève de l'une de ces trois couches, plus le travail de les faire s'accorder, plus les décisions qui doivent se prendre pendant que les caissons ne sont encore qu'un dessin.

Ce qu'on cherche à minuit “idées d'éclairage de cuisine” — habituellement après que le placoplâtre est fermé et les positions des luminaires fixées. Deux sections de cette page doivent se décider plus tôt que ça.

Ambiant, tâche, accent — et l'ordre dans lequel les régler

Trois couches, trois rôles différents. Elles ne sont pas interchangeables, et une cuisine qui n'en a qu'une a un problème, peu importe laquelle.

• Ambiant — pour que la pièce ne soit pas une caverneLe remplissage général : plafonniers encastrés, luminaire de plafond affleurant, lumière rebondie sur un plafond. Son rôle est d'empêcher les ombres de devenir noires. C'est la couche dans laquelle les gens investissent trop, parce que c'est celle dont l'absence se remarque à la porte et dont l'échec ne se remarque jamais au comptoir.
• Tâche — pour voir ce qu'on coupeDe la lumière sur le plan de travail, arrivant de face : rubans sous les caissons hauts, plafonnier dirigé vers l'évier, suspensions au-dessus d'un îlot. C'est ce qui rend une cuisine agréable à utiliser, et la couche la plus difficile à ajouter plus tard, parce qu'elle est en grande partie fixée aux caissons.
• Accent — pour que la pièce se lise le soirCaissons à portes vitrées éclairés de l'intérieur, ruban au-dessus de tablettes ouvertes, ligne à la plinthe. Ça ne contribue presque en rien à voir. Ça décide de l'allure de la cuisine à dix heures le soir, quand tout le reste est tamisé au quart.

Réglez-les dans cet ordre. La tâche en premier, parce qu'elle est liée aux caissons et aux parcours de câblage à l'intérieur. L'ambiant en deuxième, pour remplir les passages et tout ce que la couche de tâche a manqué. L'accent en dernier, et soyez prêt à l'éliminer. Une cuisine avec une bonne couche de tâche et un simple luminaire de plafond est agréable pour cuisiner; une cuisine avec un magnifique éclairage d'accent et rien sous les caissons hauts est photogénique, mais misérable à sept heures un soir de semaine.

Le seul éclairage qui change la pièce, et le pouce qui le gâche

L'éclairage sous les caissons hauts est ce qui rapporte le plus dans une cuisine, et il est couramment installé un ou deux pouces hors position, ce qui gaspille la plus grande partie du bénéfice. Le dessous d'un caisson haut se trouve à environ 18″ au-dessus du comptoir et fait de 12″ à 13″ de profondeur. L'endroit précis, sur ces 12″, où va le luminaire décide si on éclaire ses mains ou son dosseret.

Les caissons sans cadre méritent un avertissement ici. Un caisson à cadre frontal a un rebord le long du dessous qui cache un luminaire par accident. Le dessous d'un caisson sans cadre est affleurant avec les portes, donc tout ce qui y est vissé se voit. Ce n'est pas un argument contre le sans-cadre — c'est un argument pour décider d'un bandeau ou d'une rainure défoncée avant que les caissons soient fabriqués. Les deux sont des décisions de caisson.

Posez le ruban sur toute la largeur de chaque caisson, pas seulement les deux tiers du milieu. La lumière s'arrête où le ruban s'arrête, et s'arrêter 3″ trop tôt à chaque bout laisse une couture sombre au-dessus de chaque joint de caisson — là où deux portes se rencontrent, et là où l'on a tendance à se tenir. Un ruban d'environ 200 à 400 lumens par pied convient à la plupart des cuisines, sur un gradateur dans tous les cas : la pleine puissance réfléchie sur un dessus de quartz pâle à 18″ est inconfortable.

2700K, 3000K, 4000K — et la règle qui l'emporte sur les trois

La température de couleur est le chiffre sur lequel les gens s'obstinent, et la décision la moins importante ici, à condition de la prendre une seule fois et de l'appliquer partout. Les chiffres plus bas sont plus chauds et plus orangés, les chiffres plus élevés plus froids et plus bleutés — le contraire du sens courant de ces mots, ce qui déroute tout le monde au moins une fois.

La règle qui compte plus que le chiffre : toutes les couches de la pièce doivent être à la même température. Un plafond à 3000K au-dessus d'un ruban à 4000K ne donne pas l'impression de deux choix réfléchis. Ça donne l'impression que quelque chose cloche — la moitié de la pièce légèrement jaune, l'autre légèrement bleue, avec une ligne visible où elles se rencontrent sur le comptoir. Optez pour toute la cuisine chaude, ou toute la cuisine froide. Ne la divisez pas par couche.

Deux notes pratiques. Achetez chaque couche en une seule commande : un ruban “blanc chaud” provenant de deux lots peut être visiblement différent d'un bout à l'autre, et la seule solution après coup est de remplacer toute la rangée. Et exigez un IRC supérieur à 90 partout où vous jugez de la nourriture. Le rendu des couleurs est une spécification distincte de la température, et une lumière à faible IRC parfaitement à 3000K rend quand même la viande crue grisâtre et un poivron rouge brunâtre.

C'est aussi pourquoi choisir les portes et la pierre sous l'éclairage d'une salle de montre est un piège : les deux seront jugés pendant dix ans sous la lumière qu'on installe. Si vous hésitez entre deux gris, regardez-les sous la température à laquelle vous vous êtes engagé — voir le guide des couleurs et la comparaison des comptoirs.

Portes vitrées, éclairage de tablette et plinthe

Éclairer un caisson à portes vitrées, c'est deux tâches différentes. Éclairer le verre veut dire un petit luminaire en haut à l'intérieur pour que le panneau rayonne depuis la pièce — un effet de soirée, et ça fonctionne avec un verre cannelé, granité ou dépoli, qui pardonne tout ce qu'il y a derrière. Éclairer les tablettes veut dire rendre le contenu visible du haut en bas, et ça exige un ruban sous le bord avant de chaque tablette, ou des rubans verticaux dans les coins arrière qui baignent chaque niveau. Un seul luminaire en haut d'un caisson à tablettes en bois éclaire brillamment la tablette du haut et laisse le bas dans le noir — ce que presque tout le monde obtient et que personne n'a demandé. Les tablettes en verre règlent la plus grande partie du problème en laissant passer la lumière.

Derrière un verre clair, on voit aussi ce à quoi on ne pensait pas : le connecteur, le fil du pilote, le bord brut du panneau arrière, les vis. Prévoyez un intérieur fini et faites passer le fil dans un coin arrière, où les taquets de tablette ne le gêneront pas. Soyez honnête aussi sur le but : l'éclairage intérieur d'un caisson n'aide presque jamais à trouver quoi que ce soit. C'est de la mise en scène, ce qui est légitime à vouloir, mais qui ne devrait pas être payé à même le budget de la couche de tâche.

L'éclairage de plinthe fait bien une seule chose. Une ligne tamisée et chaude au niveau du sol est un excellent parcours nocturne : traverser la cuisine à deux heures du matin, ou un verre d'eau pour un enfant, sans un plafonnier qui réveille la maisonnée. Sur son propre gradateur réglé bas ou un détecteur de mouvement, c'est l'une des plus belles choses dans une cuisine.

• Ce n'est pas de l'éclairage de tâche — rien à hauteur de cheville n'atteint un comptoir à 36″ plus haut. Comme seul ajout, ça ne règle rien.
• La lumière rasante exagère — chaque creux dans le composé de nivellement, chaque ondulation du vinyle et chaque miette devient une longue ombre.
• Les planchers brillants la reflètent — un carreau poli transforme un ruban en deux.
• Encastrez-le, ne le collez pas — à l'intérieur de la plinthe derrière une fente, hors du chemin de la vadrouille.
• Présumez de l'eau — la plinthe, c'est les 4″ les plus humides de la pièce. Utilisez un ruban homologué pour l'humidité et gardez les connexions loin du sol.

À quelle hauteur, combien, à quelle distance l'une de l'autre

Les suspensions au-dessus d'un îlot sont de la décoration qui se trouve à produire de la lumière. Inversez cette logique et vous serez déçu — deux luminaires à abat-jour éclairent rarement tout un îlot, et vous voudrez quand même un plafonnier à chaque bout pour la préparation. Ce qu'elles doivent faire, c'est se placer à une hauteur qui éclaire la surface sans couper la pièce en deux.

• La hauteur se mesure par rapport au comptoir, jamais au plafondSuspendez de façon à ce que le bas de l'abat-jour se trouve à 30 à 36″ au-dessus du comptoir. En dessous de 30″, on se penche pour voir de l'autre côté; au-dessus de 36″, la lumière s'amenuise et l'ampoule nue commence à se montrer au reste de la pièce.Le chiffre30–36″ du plan de travail jusqu'au point le plus bas du luminaire — environ 66–72″ du sol au-dessus d'un comptoir standard.
• Le test de la ligne de vue règle le débatAssoyez-vous sur un tabouret. Vous devriez pouvoir voir le visage de quiconque se tient de l'autre côté. Si l'abat-jour lui coupe la tête, c'est trop bas, peu importe ce que dit le ruban à mesurer.À vérifier aussiDepuis ce tabouret, voyez-vous l'ampoule à l'intérieur de l'abat-jour? Alors il lui faut un diffuseur ou un abat-jour plus profond — une source nue à hauteur des yeux, c'est de l'éblouissement, pas de l'éclairage.
• Espacez-les selon l'îlot, pas selon le plafondCentrez le groupe sur l'axe central de l'îlot lui-même, qui n'est très souvent pas celui de la pièce. Gardez le luminaire le plus extérieur à au moins 6″ du bout de l'îlot, 12″ sur un long îlot, et prévoyez environ 24 à 30″ entre les centres pour que les flaques de lumière se chevauchent.Vérification de bon sensPlacez d'abord les tabourets, pour que personne n'ait un luminaire devant le visage. Les positions des tabourets viennent de l'îlot, alors réglez d'abord l'îlot.
• Nombre impair, nombre pair, ou un seul long luminaireTrois petites suspensions conviennent à un îlot d'environ 7 pi et plus. Deux plus grandes conviennent à un îlot plus court. Un seul luminaire linéaire convient à tout et est le plus facile à bien réussir.La vraie règleLe nombre impair ne compte que lorsque les suspensions sont petites par rapport à l'îlot. Deux abat-jour généreux sur un îlot de 8 pi paraissent réfléchis; cinq petits ressemblent à une clôture.
• Un plafond haut change le cordon, pas la hauteurÀ 10 ou 12 pi, la tentation est de suspendre haut pour que les luminaires conviennent à la pièce. Le comptoir, lui, n'a pas bougé.Achetez en conséquenceVérifiez la chute maximale avant de commander — un cordon se raccourcit sur place, une tige fixe ne peut pas s'allonger.

Décalés du mur, et pas en grille

Les plafonniers encastrés sont habituellement disposés en grille uniforme sur un plan de plafond, ce qui a l'air soigné sur papier et éclaire les mauvaises choses. Le chiffre le plus utile de cette section : gardez la rangée à environ 24 à 30″ de la face du mur.

Un caisson haut fait de 12″ à 13″ de profondeur avec une porte, et un comptoir de base fait environ 25½″ de profondeur en incluant le débord. Un plafonnier placé entre 12 et 18″ du mur envoie son faisceau tout droit le long des portes du caisson et plonge le comptoir en dessous dans l'ombre — la même ombre, dans un luminaire plus cher. Entre 24 et 30″, le faisceau dégage le caisson et atterrit sur la moitié avant du comptoir et sur les mains. Sur une rangée sans caissons hauts au-dessus, rapprochez-vous à environ 20 à 24″.

Pensez ensuite en surfaces de travail plutôt qu'en quadrillage. Un au-dessus de l'évier, centré sur l'évier et non sur la fenêtre derrière — ces deux axes sont rarement les mêmes, et l'évier l'emporte. Un là où vous coupez toujours, un à chaque bout d'une longue rangée, et seulement ensuite, remplissez les zones de circulation. Espacer les luminaires d'environ la moitié de la hauteur du plafond, soit environ 4 pi pour un plafond de 8 pi, couvre ce qui reste — mais c'est un filet de sécurité, pas un plan.

• Choisissez un faisceau large pour l'éclairage général — 40° à 60° remplit; 24° à 36° crée des flaques avec un fond sombre entre elles, un effet d'accent.
• Ne centrez jamais un luminaire sur le bord avant d'un caisson haut — ça festonne les portes et expose tout défaut d'alignement de la rangée.
• Moins de luminaires, mais de meilleure qualité, valent mieux qu'une douzaine de petits — un plafond perforé de minuscules ouvertures ressemble à un local commercial.
• Étanche à l'air, homologué IC sous un plafond isolé — tout le reste laisse fuir de l'air chaud et humide dans l'entretoit, et dans un climat froid, ça finit en condensation.
• Acceptez que les solives gagnent — quand la position idéale n'est pas disponible, c'est la couche sous les caissons hauts qui doit porter la pièce. Une raison de plus pour la régler en premier.

Interrupteurs, gradateurs, et où loger le pilote

Les éléments que personne ne photographie sont ceux qui génèrent les plaintes.

Interrupteurs. Donnez à la couche sous les caissons hauts son propre interrupteur, et placez-le là où vous travaillez, pas seulement à la porte — vous l'utiliserez plus que tout autre contrôle de la cuisine, souvent comme seule lumière allumée. Commandez la couche ambiante depuis les deux entrées s'il y en a deux. Regroupez par couche plutôt que par mur : un interrupteur pour “la moitié gauche de la cuisine” est inutile, un pour “tous les comptoirs” sert tous les jours. Et vérifiez les positions des interrupteurs par rapport à l'élévation des caissons — un interrupteur derrière un caisson armoire haut est un interrupteur qui n'existe plus.

Gradation. Deux choses doivent être vraies : le pilote doit être un modèle gradable, et il doit correspondre au type de gradateur — coupure de phase descendante et coupure de phase montante ne sont pas interchangeables, et le matériel DEL basse tension veut généralement la première. Une incompatibilité n'échoue pas proprement. Ça scintille, ça bourdonne de façon audible dans une pièce calme, ça meurt au bas du cadran, ou ça refuse de s'allumer à un réglage bas. La charge minimale mord aussi : un court ruban sur un gradateur conçu pour des lampes à filament peut ne pas démarrer du tout. Achetez le gradateur et le pilote en paire assortie, et testez une section avant de vous engager pour douze.

Où loger le pilote. Chaque couche basse tension a besoin d'un transformateur, et c'est le composant le plus susceptible de tomber en panne avant tout le reste de la cuisine. Il a besoin d'air, et il doit être accessible à quelqu'un avec un tournevis qui ne va pas démonter toute une rangée de caissons. Bons emplacements : un caisson haut au bout de la rangée derrière un panneau amovible, un garde-manger adjacent, au-dessus des caissons hauts avec accès par l'avant. Mauvais emplacements : scellé dans un coffrage, derrière un panneau fixe, ou dans le vide de la plinthe — sombre, humide, inaccessible. Les pilotes bourdonnent en vieillissant, alors évitez un mur mitoyen avec une chambre. Et un long ruban alimenté d'un seul bout devient visiblement plus faible à l'autre extrémité : alimentez les deux bouts, ou divisez la rangée.

Ce qui laisse la liste que cette page a tournée autour depuis le début — les décisions qui doivent se prendre avant que la commande de caissons parte, parce qu'elles sont intégrées aux caissons plutôt qu'ajoutées dessus.

• Bandeau ou rainure défoncée — sur chaque caisson haut qui portera un ruban. Ni l'un ni l'autre ne s'ajoute proprement après coup.
• Parcours de câblage à travers les fonds et les côtés — où le câble passe d'un caisson à l'autre, et où il aboutit par rapport aux trois montants horizontaux du panneau arrière.
• Quel caisson loge le pilote — désignez-en un, gardez-le accessible, et ne le remplissez pas d'une tablette fixe qui traverse l'espace dont le transformateur a besoin.
• L'intérieur de tout caisson à portes vitrées — un intérieur éclairé montre le panneau arrière, les bords des tablettes et chaque fil qu'on n'avait pas prévu.
• Positions des interrupteurs et des prises par rapport à l'élévation — une prise à la mauvaise hauteur entre en conflit avec le profilé sous les caissons hauts.
• La fente de la plinthe — si le parcours nocturne se fait, réglez l'encastrement maintenant plutôt que de le ciseler plus tard.

Pas sûr quels comptoirs ont quelque chose au-dessus pour y accrocher un luminaire? Dessinez la pièce et regardez-la en élévation — c'est cette vue qui révèle une section de 8 pi de comptoir sans aucun caisson au-dessus. Comment utiliser le concepteur se trouve ici.