Il n’y a pas de montant là où va l’armoire murale

D'abord, découvrez de quoi est fait le mur

Un détecteur de montants répond à une seule question — y a-t-il quelque chose de plus dense derrière cet endroit? — et sur la moitié des murs dont parle cette page, il répond mal. Avant de planifier la moindre fixation, percez un petit trou d'essai là où l'armoire le cachera, idéalement sur une ligne marquée par votre détecteur, et regardez ce qui en sort. Un foret de ⅛″, à vitesse lente, sans percussion.

• Montant de bois. Le foret traverse facilement le gypse, puis mord : une résistance constante et des copeaux pâles qui sentent le bois neuf. Les montants se répètent habituellement tous les 16″ centre à centre, parfois 24″.
• Montant d'acier. Le foret traverse le gypse, puis patine, vibre ou s'arrête net, et la pointe ressort brillante. Courant dans les cloisons de condo et les sous-sols aménagés.
• Creux. Le foret traverse la plaque, puis plus rien — la perceuse s'enfonce d'un coup. Vous êtes entre deux montants. Décalez-vous d'un pouce et réessayez avant de tirer la moindre conclusion.
• Plâtre sur lattes. Une poussière dure, granuleuse, blanche ou grise sur presque un pouce, puis un court passage dans du bois (la latte), puis souvent du vide, parce qu'il y a des espaces entre les lattes. Typique des maisons construites avant les années 1950.
• Béton, bloc ou brique. Une poussière grise ou rouge, et le foret n'avance presque pas sans percussion. Typique des murs extérieurs et mitoyens de condo, et des sous-sols — parfois cachés derrière du gypse posé sur de minces fourrures.

Percez les trous d'essai à l'intérieur de l'empreinte de l'armoire, quelques pouces sous l'endroit où sera le haut du caisson, pour que l'armoire les cache tous. Ensuite, notez ce que vous avez trouvé au crayon — les centres des montants sous forme de lignes d'aplomb prolongées au-dessus de la ligne de l'armoire, exactement comme le demande le chapitre sur l'installation — pour que l'information reste sur le mur quand un caisson sera en place et que vous ne pourrez plus voir derrière.

Ce qu'une armoire haute chargée demande vraiment au mur

Une armoire murale correctement vissée dans des montants supporte à peu près 30–50 lb par pied de largeur — une armoire haute de 36″ en supporte bien plus de cent. Ce chiffre appartient à la fixation, pas au caisson. La même armoire vissée seulement dans le gypse tient pour quelques piles d'assiettes et une porte claquée, puis plus.

Le poids agit sur les vis de deux façons à la fois, et il aide de les distinguer :

• Le cisaillement est la charge qui glisse droit vers le bas le long du mur. Une vis qui traverse une traverse de ¾″ pour entrer dans du bois y résiste facilement — il faudrait que la tige se fraie un chemin vers le bas à travers le montant.
• L'arrachement est le haut du caisson qui cherche à basculer loin du mur. Une armoire de 12″ de profondeur porte son contenu à environ six pouces du mur, de sorte que la charge devient un levier qui tire le plus fort sur les fixations du haut. C'est la force que le gypse ne peut pas encaisser : le gypse autour d'un ancrage s'écrase, et l'ancrage ressort peu à peu.

C'est pourquoi la séquence officielle enfonce d'abord la vis du haut — c'est celle qui empêche le caisson de basculer vers l'avant — et pourquoi les vis passent par les traverses de fixation du haut et du milieu pour atteindre une ossature solide, sur au moins 1″ dans le bois. C'est aussi pourquoi la capacité imprimée sur l'emballage d'un ancrage en dit moins qu'on le croit. Ces chiffres sont mesurés dans un panneau neuf, en tirant dans une seule direction, une seule fois. Une porte d'armoire se ferme quelques milliers de fois par année.

Les montants sont là — mais pas derrière cette armoire

C'est le cas le plus courant : un mur ordinaire à montants de bois aux 16″, et une rangée d'armoires dont les largeurs progressent par tranches de 3″. Certains caissons tomberont forcément mal, et une armoire haute de 12″ ou de 15″ peut se retrouver entièrement entre deux montants. Les solutions, de la moins coûteuse à la plus coûteuse :

1. Faites un relevé avant de soulever quoi que ce soit.Passez un ruban le long de la ligne des armoires murales à partir du coin et marquez deux séries de repères : le centre de chaque montant, et chaque côté de chaque armoire d'après votre plan. Les armoires hautes Flip ont trois traverses pleines sur toute la largeur du dos — haut, milieu et bas — et les instructions officielles prépercent les vis murales près de chaque côté, à environ 60 mm, là où la traverse est appuyée par le panneau latéral. Là où un montant tombe à cet endroit, utilisez-le. Là où il tombe plus loin vers l'intérieur, une vis à travers la traverse au niveau du montant fait quand même sa part, surtout dans une rangée jointe. Ce que vous cherchez, c'est le caisson qui n'a rien derrière lui.Jamais à la placeNe vissez pas à travers le mince panneau arrière entre les traverses pour atteindre un montant. Il n'est pas conçu pour porter la charge, et la tête de la vis le traverse.
2. Intervertissez deux largeurs pour déplacer le joint.Disons que les montants sont à 16″, 32″ et 48″ du coin, qu'une armoire haute de 18″ va de 15″ à 33″, et qu'une armoire de 12″ à côté va de 33″ à 45″. Le caisson de 12″ n'a aucun montant derrière lui. Inversez leur ordre : le caisson de 12″ va de 15″ à 27″ avec le montant de 16″ derrière lui, et celui de 18″ trouve le montant à 32″. Mêmes armoires, même largeur totale, rien à recommander. Les codes de largeur sont dans la référence des dimensions, et sur un plan, vous pouvez essayer l'inversion en une minute.
3. Décalez toute la rangée d'un pouce ou deux.Si la rangée se termine par un remplissage ou un côté ouvert, glisser toutes les armoires hautes de côté est souvent gratuit. Les limites, ce sont celles que l'œil vérifie : l'armoire au-dessus de la hotte doit rester centrée sur la cuisinière, et les armoires hautes de part et d'autre d'une fenêtre doivent garder une marge égale. Vérifiez les deux avant de vous engager.
4. Joignez la rangée en une seule pièce.Des armoires hautes jointes à leurs voisines par des vis de 30 mm à travers les panneaux latéraux — chants avant serrés au ras au préalable — se comportent comme un seul long caisson, et une armoire étroite sans rien derrière elle est alors suspendue en partie aux fixations de ses voisines. C'est la solution la plus sous-utilisée qui soit, et elle fait de toute façon partie d'une bonne installation.La limiteJoindre répartit la charge; ça ne la crée pas. Une rangée où tous les caissons sauf un ont de bonnes fixations dans des montants est solide. Une rangée où la moitié des caissons n'en ont aucune ne l'est pas, si bien jointe soit-elle.

Si un caisson n'a toujours aucune vraie fixation après ces quatre solutions, donnez-lui-en une. C'est la section suivante.

Blocage ou renfort : remettre le mur en état

Quand le mur est ouvert — rénovation à nu, gypse enlevé — il n'y a aucune raison de ne pas le faire, et ça coûte un après-midi. Quand il n'est pas ouvert, c'est souvent quand même la meilleure réponse.

• Blocage dans un mur ouvert. Posez des longueurs de 2×6 ou de 2×8 à plat entre les montants, faces au ras des faces des montants, avec deux vis de 3″ à travers chaque montant dans chaque extrémité. Mettez une rangée derrière chaque traverse dans laquelle vous visserez : mesurez la hauteur des traverses sur vos vraies armoires, ajoutez-la à la hauteur de votre ligne d'armoires murales, et utilisez la planche large pour avoir du jeu dans les deux sens. Puis photographiez le mur avec un ruban à mesurer dans l'image et écrivez les hauteurs des blocages sur le sous-plancher. Une fois le gypse posé, cette photo est le seul registre que quiconque possède.
• Blocage par une fente. Dans un mur fini, découpez une bande horizontale de gypse à la hauteur de la traverse du haut, là où l'armoire la cachera complètement, posez le blocage entre les montants, puis revissez la bande ou réparez-la grossièrement — personne ne la verra jamais. Ne coupez pas plus profond que le gypse, et regardez à l'intérieur par un petit trou avant d'ouvrir toute la fente.
• Un renfort sur la face du mur. Une bande de contreplaqué de ¾″ vissée à travers le gypse dans chaque montant, sur laquelle on visse les armoires. C'est rapide et très solide, mais ça a un coût : la rangée se retrouve à ¾″ du mur, ce qui paraît comme un espace sombre le long du dessous et à toute extrémité apparente, à moins que le renfort s'arrête plus court et qu'un panneau de finition ou une moulure de rattrapage le couvre. Cela convient aux rangées qui se terminent contre des murs ou des colonnes, ou qui ont une moulure d'éclairage cachant le dessous.

Montants d'acier : courants dans les condos, et mauvais pour les vis à bois

Les montants d'acier léger sont de la tôle mince pliée en C. Ils se dressent là où seraient des montants de bois, à 16″ ou 24″ d'espacement, et un détecteur de montants ou un aimant qu'on passe sur le mur pour chercher les vis à gypse les trouve de la même façon. La différence, c'est ce que fait une vis une fois rendue là.

• Utilisez des fixations conçues pour l'ossature d'acier. Un filet grossier de vis à bois dans de l'acier mince agrandit son propre trou à chaque tour, puis tourne dans le vide. Utilisez des vis autoperceuses prévues pour l'ossature d'acier, assez longues pour traverser la traverse, le gypse et la face du montant avec du filet en trop — ou un ancrage de type à bascule dans un trou percé dans la face du montant, qui se verrouille derrière l'acier.
• Serrez juste assez, sans forcer. Vous sentirez la pointe patiner, puis mordre avec un cri en perçant, puis serrer la traverse. Arrêtez là. Un autre tour ferme dénude l'acier mince, la vis tourne librement, et une vis qui tourne dans l'acier ne se récupère pas avec des cure-dents. Décalez-vous d'un pouce vers le haut ou le bas et recommencez, ou passez à un ancrage à bascule dans la face.
• Attendez-vous à ce que le mur fléchisse. Les montants d'acier léger sont moins rigides que le bois, de sorte qu'une armoire haute chargée sur eux gagne davantage à être jointe en une rangée continue avant le serrage final, et à avoir plus de fixations par caisson plutôt que moins.
• Si le mur est ouvert, ajoutez du bois. Un blocage en bois ou une bande d'acier de renfort en travers des montants, fixés avec des vis pour ossature d'acier, donne aux armoires quelque chose de solide où mordre. La mise en garde sur l'ouverture des murs de condo partagés s'applique ici aussi.

Plâtre sur lattes : les montants sont là, un pouce plus loin

Dans une maison ancienne, l'ossature est habituellement en parfait état. Elle est simplement enfouie sous environ un pouce de plâtre et de lattes au lieu d'un demi-pouce de gypse, et trois choses changent.

1. Trouver les montants.Les détecteurs de montants lisent les lattes et le plâtre inégal comme du bruit. L'astuce fiable est un aimant puissant : chaque latte a été clouée à chaque montant, alors faire glisser un aimant sur le mur révèle une ligne verticale de têtes de clous à chacun. Confirmez avec un trou d'essai qui se poursuit dans du bois plein.
2. Longueur des vis.Additionnez ce que la vis traverse avant d'atteindre le montant : la traverse de ¾″, puis le plâtre et les lattes, qui totalisent souvent environ un pouce — mesurez le vôtre à une boîte d'interrupteur ou à un trou d'essai — puis au moins 1″ dans le montant, et plus c'est mieux. Cela veut généralement dire des vis d'armoire de 3″ à 3½″ plutôt que de 2½″.Pourquoi c'est importantUne vis de 2½″ qui tenait parfaitement dans du gypse peut n'avoir que quelques filets dans le bois ici. Elle semble serrée parce que le plâtre est dur, mais ce n'est pas le plâtre qui la retient.
3. Prépercez à travers le plâtre.Le plâtre est dur et cassant. Enfoncez-y une vis directement et il se fissure, ou fait éclater un cratère derrière la traverse. Percez d'abord un trou de passage dans le plâtre, à basse vitesse sans percussion, puis un avant-trou dans le montant. Serrez jusqu'à ce que la tête à rondelle s'appuie sur la traverse, et arrêtez — écraser le plâtre derrière la traverse ne fait que pencher le caisson hors d'aplomb.

Deux mises en garde viennent avec les vieux murs. Ils sont rarement plans ou d'aplomb, alors attendez-vous à des cales derrière les traverses, et lisez la page sur les murs qui ne sont pas d'équerre. Et dans une maison construite avant 1990 environ, faites tester le plâtre ou le composé à joints avant de couper une fente ou de poncer : certains contenaient de l'amiante.

Béton, bloc ou brique : oubliez les montants, fixez dans le mur lui-même

Ici, le mur est la structure, et il est plus solide que n'importe quel montant — à condition que l'ancrage convienne à ce dans quoi il entre.

• Béton plein. Des ancrages à manchon, des ancrages à coin ou des vis à béton trempées, dimensionnés pour la charge, au même espacement que dans des montants. Utilisez le diamètre de foret que précise l'ancrage, percez un peu plus profond que nécessaire, et soufflez ou aspirez la poussière du trou : la poussière laissée dans le trou est la cause la plus courante d'un ancrage de maçonnerie qui tourne.
• Bloc de béton creux. Un ancrage à coin a besoin d'une matière pleine contre laquelle s'expanser et ne tiendra pas dans une alvéole creuse. Visez les cloisons pleines entre les alvéoles, ou utilisez des ancrages conçus pour le bloc creux.
• Brique. Fixez dans la brique, pas dans le joint de mortier. Le mortier se perce facilement et lâche tout aussi facilement sous la charge.
• Béton derrière du gypse sur fourrures. Beaucoup de murs de condo et de sous-sol sont en béton avec du gypse posé sur de minces bandes de bois ou d'acier. Ces bandes ne sont pas de l'ossature; la fixation doit les traverser pour atteindre le béton. Là où il y a un vide derrière la traverse, calez-le avant de serrer, sinon l'ancrage tirera l'arrière du caisson dans le creux et le fera sortir d'équerre.

Une perceuse à percussion avance lentement et régulièrement dans le béton. Si elle cesse soudain d'avancer et sonne, ou que la poussière devient de la limaille de métal, vous avez touché de l'acier : arrêtez, décalez-vous, et prévenez le responsable de l'immeuble. Les murs de béton des condos peuvent contenir des conduits et de l'armature, et il ne vous appartient pas de les percer.

Signes qu'une armoire haute commence à lâcher

Les fixations cèdent rarement d'un seul coup. Elles donnent un avertissement, facile à lire une fois qu'on sait à quoi il ressemble :

• Un espace qui s'ouvre en haut du dos. Glissez une carte entre le haut de l'armoire et le mur. Si elle entre en haut et pas en bas, les fixations du haut s'arrachent.
• Des portes qui commencent à frotter en haut. Un caisson qui bascule vers l'avant referme le jeu en haut de ses portes avant que quoi que ce soit d'autre change.
• Des miettes blanches sur la tablette ou le comptoir en dessous. De la poussière de gypse autour d'une vis ou d'un ancrage qui se desserre.
• Une fissure dans le calfeutrage ou la ligne de peinture là où l'armoire rejoint le mur ou la moulure au-dessus.
• Un tic ou un craquement quand une porte se ferme qui n'y était pas le mois dernier.

Si vous en voyez un seul, videz l'armoire tout de suite et retirez les portes. Soutenez-la par en dessous (une planche en travers du comptoir avec des cales par-dessus fera l'affaire), retirez les vis, et refixez à travers les traverses dans l'ossature avec les bonnes fixations, dans du bois neuf plutôt que dans les anciens trous. Enfoncer les mêmes vis plus fort ne fait que les serrer dans du gypse qui a déjà cédé. La page de dépannage couvre les trous dénudés et les armoires hautes qui s'affaissent, et si la rangée semble maintenant de travers, la page sur les armoires hautes qui ne s'alignent pas prend la relève.