吊柜要挂的地方没有龙骨，怎么办

先弄清楚你家的墙是什么做的

龙骨探测仪只回答一个问题 — 这个位置后面有没有更密实的东西？ — 而在这一页要讲的这类墙里，有一半它都会答错。在规划任何一个固定点之前，先在柜子能盖住的地方钻一个小试孔，最好打在探测仪标出的线上，然后看看钻出来的是什么。用 ⅛″ 钻头，低速，不要开冲击模式。

• 木龙骨。钻头轻松穿过石膏板，然后咬住：阻力均匀，带出浅色木屑，有新木头的气味。龙骨通常每隔 16″（中心到中心）一根，有时是 24″。
• 钢龙骨。穿过石膏板后，钻头打滑、抖动，或者一下子卡死，拔出来钻尖是亮的。常见于公寓的隔墙和装修过的地下室。
• 空心。穿过板子之后什么都没有 — 电钻一下子往前冲。说明你在两根龙骨之间。先别下结论，往旁边挪一英寸再试一次。
• 板条灰泥。将近一英寸厚的、又硬又糙的白色或灰色粉末，接着是短短一段木头（板条），然后往往又是空的，因为板条之间留有缝隙。1950 年代以前盖的房子很典型。
• 混凝土、砌块或砖。灰色或红色的粉末，不开冲击模式钻头几乎前进不了。公寓的外墙和分户墙、地下室里很典型 — 有时被石膏板和薄衬条遮在后面。

试孔要钻在柜子的占地范围之内，比箱体顶部再低几英寸的位置，这样柜子能把每一个孔都盖住。然后用铅笔把你找到的结果标出来 — 龙骨中心用铅垂线画，并延伸到吊柜线以上，完全按照安装章节的要求 — 这样等箱体靠上墙、你再也看不到墙后面的时候，这些信息还留在墙上。

装满东西的吊柜，到底在向墙要什么

吊柜只要正确地用螺丝打进龙骨，大约能承重每英尺宽度 30–50 磅 — 一个 36″ 的吊柜轻松承得住一百多磅。这个数字取决于固定方式，而不是箱体。同一个柜子如果只打进石膏板，也就够放几摞盘子、撑几次摔门，之后就不行了。

重量以两种不同的方式同时作用在螺丝上，把它们分开来看会有帮助：

• 剪切力是顺着墙面笔直向下的重量。穿过 ¾″ 横条打进木头的螺丝很轻松就能扛住 — 螺杆得从龙骨里一路切割下去才行。
• 拔出力是箱体顶部想要离墙倾倒的力。一个 12″ 深的柜子，里面的东西离墙大约有六英寸，所以这个重量是一根杠杆，对顶部的固定点拉得最狠。这正是石膏板扛不住的力：锚栓周围的石膏被压碎，锚栓一点一点被拔出来。

所以官方的安装顺序是先打顶部螺丝 — 正是它阻止箱体向前倒 — 所以螺丝要穿过顶部和中间的安装横档打进实心框架，至少打入木头 1″。这也是为什么锚栓包装上印的承重数字，其实没有你想的那么有参考价值。那些数字是在全新的板子上、朝一个方向、拉一次测出来的。而柜门每年要关几千次。

龙骨是有的 — 只是不在这个柜子后面

这是最常见的情况：普通的木龙骨墙，龙骨每 16″ 一根，而柜排的宽度以 3″ 递增。总有些箱体会落在尴尬的位置，一个 12″ 或 15″ 的吊柜可以整个落在两根龙骨之间。办法按成本从低到高排列如下：

1. 先画出来，再动手抬柜子。从墙角开始沿吊柜线拉一把卷尺，标上两组刻度：每一根龙骨的中心，以及图纸上每一个柜子的每一条侧边。Flip 吊柜背后有三条贯穿整个宽度的实心横条 — 顶部、中部和底部 — 官方说明把上墙螺丝预钻在靠近两侧的位置，距侧边约 60 mm 以内，那里的横条有侧板托底。龙骨正好落在那里，就用它。龙骨落在更靠里的位置，穿过横条打进龙骨的螺丝依然能出一份力，连成一整排时尤其如此。你要找的是背后什么都没有的那个箱体。千万别这样不要为了够到龙骨，把螺丝穿过横条之间的薄背板。它不是用来承重的，螺丝头会从背板里拉穿出来。
2. 对调两个柜子的宽度，让接缝换位置。比如龙骨距墙角分别在 16″、32″ 和 48″ 的位置，一个 18″ 的吊柜占 15″ 到 33″，旁边一个 12″ 的吊柜占 33″ 到 45″。那个 12″ 的箱体背后一根龙骨都没有。把它们的顺序对调，12″ 的箱体就占 15″ 到 27″，背后有 16″ 那根龙骨，而 18″ 的箱体则正好踩到 32″ 那根。柜子还是那几个，总宽度不变，其余一切照旧。宽度编码见尺寸对照表，在设计图上一分钟就能试出对调的效果。
3. 把整排柜子平移一两英寸。如果柜排的尽头是填条或者敞开的一端，把所有吊柜往旁边挪一挪，往往不花一分钱。限制来自眼睛要检查的地方：油烟机上方的柜子应当仍然对准灶台居中，窗户两侧的吊柜应当保持均匀的边距。动手之前两处都要核对。
4. 把整排连成一个整体。用 30 mm 螺丝穿过侧板把吊柜与相邻的柜子连起来 — 先把前边缘夹紧对齐 — 它们就像一个长箱体，背后什么都没有的窄柜就能部分借用邻柜的固定点来悬挂。这是最被低估的办法，而且它本来就是规范安装的一部分。局限连接只是分摊载荷，并不会凭空产生承重。一排里只有一个箱体固定条件不好，这排是稳妥的；一排里有一半箱体都没有固定点，不管连得多好都不行。

如果用完这四招，某个箱体仍然没有真正的固定点，那就给它造一个。下一节讲这个。

横撑或衬板：把墙改对

墙是敞开的 — 全屋拆改、石膏板已拆掉 — 这时没有任何理由不做这一步，花一个下午就够了。墙没有敞开的时候，它往往仍然是最好的答案。

• 敞开的墙里加横撑。把 2×6 或 2×8 的木料平放在龙骨之间，表面与龙骨表面齐平，每一端穿过龙骨各打两颗 3″ 螺丝。在你要穿过打螺丝的每条横条背后各加一排：从你的实际柜子量出横条的高度，加上吊柜线的高度，并用宽的板子，这样上下都有余量。然后拍一张墙面照片，把卷尺拍进画面，并把横撑的高度写在毛地板上。石膏板一封上，这张照片就是任何人唯一的记录。
• 开槽加横撑。在已装修好的墙上，在顶部横条的高度位置割掉一条横向的石膏板，位置要让柜子把它完全盖住，在龙骨之间装好横撑，再把那条石膏板拧回去或者简单补一补 — 没人会看到它。割口只切到石膏板的深度，并且在打开整条槽之前，先通过一个小孔往里看一眼。
• 墙面上加一块衬板。一条 ¾″ 的多层板，穿过石膏板拧进每一根龙骨，再把柜子拧在这块板上。又快又牢，但有代价：整排柜子因此离墙 ¾″，在底部和任何外露的端头会露出一道深色的缝，除非衬板在柜子前缘之前止住，并用封边板或贴合修边把它盖住。它适合两端抵着墙或高柜的柜排，或者底下有灯线条挡住的柜排。

钢龙骨：公寓里很常见，而且不能用木螺丝

轻钢龙骨是薄钢板折成的 C 形。它们和木龙骨站在同样的位置，间距 16″ 或 24″，龙骨探测仪或者拿磁铁扫石膏板螺丝的办法找它们也一样。不同的是螺丝到了那里之后会发生什么。

• 用钢框架专用的紧固件。粗牙木螺丝打进薄钢板，每转一圈都会把自己的孔扩大一点，然后就空转了。要用钢框架专用的自钻螺丝，长度要足够穿过横条、石膏板和龙骨表面，并且还留有余牙 — 或者用蝴蝶式锚栓，穿过在龙骨表面钻出的孔，它会卡在钢板后面。
• 拧到紧就停，不要硬拧。你会感觉到钻尖先打滑，然后尖叫一声咬进去钻通，再把横条拉紧。到这一步就停。再多拧一圈，薄钢板就滑牙了，螺丝空转，而在钢板里空转的螺丝是没法用牙签救回来的。往上或往下挪一英寸重来，或者改用穿过龙骨表面的蝴蝶螺栓。
• 预期墙会有弹性。轻钢龙骨不如木龙骨硬，所以钢龙骨墙上装了东西的吊柜，在最后拧紧之前先连成一整排，以及每个箱体多打几个固定点而不是少打，收益比平常更大。
• 如果墙是敞开的，就加木头。木横撑，或者横跨龙骨的钢制加固条，用钢框架螺丝固定，能让柜子有个咬得住的实心东西。关于打开公寓共用墙的提醒，在这里同样适用。

板条灰泥墙：龙骨还在，只是深了一英寸

老房子的框架通常是完全没问题的木头。只是它被埋在大约一英寸厚的灰泥和板条下面，而不是半英寸的石膏板，于是有三件事要变。

1. 找龙骨。龙骨探测仪会把板条和凹凸不平的灰泥当成杂波。靠得住的办法是一块强磁铁：每一条板条都在每根龙骨处钉过钉子，所以磁铁在墙上滑过，会在每根龙骨处找到一条竖直的钉头线。再钻一个试孔，确认钻进了实心木头。
2. 螺丝长度。把螺丝到达龙骨之前要穿过的东西加起来：¾″ 的横条，再加上灰泥和板条，加起来往往约一英寸 — 在线盒或试孔处量一下你家的 — 然后至少再打入龙骨 1″，越多越好。这通常意味着要用 3″ 到 3½″ 的橱柜螺丝，而不是 2½″。为什么重要在石膏板上固定得很牢的 2½″ 螺丝，在这里可能只有几圈螺纹咬进木头。它拧着很紧，是因为灰泥很硬，但真正抓住它的并不是灰泥。
3. 穿过灰泥要预钻孔。灰泥又硬又脆。直接往里拧螺丝，它会开裂，或者在横条背后炸出一个坑。先低速钻一个穿过灰泥的过孔（不开冲击模式），再往龙骨里钻一个导向孔。拧到垫圈头压在横条上就停 — 把横条背后的灰泥压碎，只会让箱体歪出垂直。

老墙有两点要当心。它们很少是平的、垂直的，所以横条后面要预备垫片，同时请读一读讲墙面不方正的那一页。另外，大约 1990 年以前盖的房子，在割槽或打磨之前，先把灰泥或接缝腻子送去检测：有些含有石棉。

混凝土、砌块或砖：别想龙骨了，直接固定在墙体上

这里墙本身就是结构，比任何龙骨都结实 — 前提是锚栓适合它要打进的材料。

• 实心混凝土。套筒式锚栓、楔形锚栓或硬化混凝土螺丝，按承重选规格，间距和打进龙骨时一样。使用锚栓指定的钻头尺寸，钻得比所需略深一点，并把孔里的粉尘吹掉或吸掉：孔里留着粉尘，是砌体锚栓空转最常见的原因。
• 空心混凝土砌块。楔形锚栓需要实心材料才能胀开，在空心孔里是抓不住的。要对准孔与孔之间的实心肋，或者改用专为空心砌块设计的锚栓。
• 砖。固定在砖上，不要固定在灰缝里。灰缝容易钻，受力时也同样容易松脱。
• 石膏板后面是混凝土、中间隔着衬条。很多公寓和地下室的墙是混凝土，外面用薄木条或钢条装了石膏板。这些条子不是框架；固定点必须穿过它们打进混凝土。横条后面如果有空隙，拧紧前先垫实，否则锚栓会把箱体背部拉进空隙里，把箱体拉得走形、失去方正。

冲击钻在混凝土里是缓慢而稳定地前进的。如果它突然不前进了、发出铛铛的声响，或者粉尘变成了金属屑，说明你碰到了钢筋：停下来，挪个位置，并告诉负责这栋楼的人。公寓的混凝土墙里可能有穿线管和钢筋，那不是你能去凿的东西。

吊柜开始脱离墙面的迹象

固定点很少一下子全部失效。它们会发出预警，而一旦知道预警长什么样，就很容易读懂：

• 柜子背面顶部出现缝隙。把一张卡片塞进吊柜顶部和墙之间。如果顶部塞得进去、底部塞不进去，说明顶部的固定点正在被拔出。
• 柜门顶部开始蹭。箱体向前倾，最先变化的就是柜门顶部的门缝合拢。
• 下面的层板或台面上有白色碎屑。那是螺丝或锚栓周围松动后掉下来的石膏粉。
• 柜子与墙或上方线条交接处的填缝胶或油漆线开裂。
• 柜门关上时发出咔嗒声或吱呀声，而上个月还没有。

只要看到其中任何一条，马上把柜子清空，把柜门卸下来。从下面把它撑住 — 台面上横一块板，上面垫几片垫片就行 — 把螺丝退出来，用正确的紧固件穿过横条重新固定到框架上，打在新的木头里，而不是原来的孔里。把同样的螺丝拧得更紧，只是把它们拧进了已经失效的石膏里。故障排查那一页讲了滑牙的孔和下垂的吊柜；如果整排柜子现在看起来歪了，吊柜对不齐那一页接着往下讲。