橱柜并不是按四分之三英寸的间隔随意定制的；它们只有一套固定的尺寸阶梯，规划厨房的全部诀窍，就是找出哪几级台阶正好拼满你的墙。把这套阶梯学会一次，你就能规划任何一家厨房 — 不管是我们的，还是别人家的。
把这几个数字背下来，厨房的大局基本就定了。这些不是我们自家的风格 — 而是整个行业的标准，你家的家电、台面和瓷砖挡水墙，全都是围着它们设计的。
| 项目 | 数值 | 为什么是这个数 |
|---|---|---|
| 地柜高度 | 34½″ | 加上 1½″ 的台面，工作面高度正好是 36″ |
| 踢脚板 | 4½″ | 包含在那 34½″ 之内，所以柜体本身高 30″ |
| 地柜深度 | 24″ | 和市面上所有洗碗机、灶具的尺寸都对得上 |
| 吊柜深度 | 12″ | 深到能放下餐盘，又浅到不妨碍在下面操作 |
| 吊柜起挂高度 | 54″ | 留出标准的 19½″ 挡水墙高度 |
| 台面悬挑 | 1½″ | 超出柜体前面板，让柜门开合不受阻，水滴也能落在台面外 |
吊柜都是从同一条 54″ 线开始往上挂，所以它们的高度决定了厨房顶部落在哪里：30″ 顶到 84″,36″ 顶到 90″,42″ 顶到 96″ — 正好是 8 英尺层高。这就是 42″ 吊柜存在的全部理由。
深夜里大家搜的那句话 “厨柜编码到底是什么意思” — 字母说明它是什么，数字说明它有多大。
规则很简单：字母 = 柜体类别，前两位数字 = 宽度，接下来两位 = 高度。如果某个类别只有一种高度 — 比如所有地柜都是 34½″ — 高度数字就直接省略。
| 编码 | 读作 | 代表的意思 |
|---|---|---|
| B18 | 地柜，宽 18″ | 高 34½″ × 深 24″ — 一个抽屉在上，一扇门在下 |
| W3030 | 吊柜，宽 30″ × 高 30″ | 深 12″,两扇门 |
| SB36 | 水槽柜，宽 36″ | 假抽屉面板，两扇门，柜内没有层板挡住排水弯头 |
| DB30-3 | 抽屉柜，宽 30″,3 个抽屉 | 抽屉面板 6″ + 12″ + 12″ |
| PC2490 | 高柜，宽 24″ × 高 90″ | 深 24″,从地面直通到接近天花板 |
| B24DD | 地柜 24″,双开门 | DD 表示在通常只做单门的地方改成双门 |
| B18FD | 地柜 18″,整扇门 | FD = 没有上抽屉，一扇通高的门 |
| W301224 | 吊柜 30″ × 12″,深 24″ | 第三组两位数字表示深度 — 这是冰箱上方专用的柜子 |
| BBC36-42 | 盲角地柜 | 一个 36″ 的柜体，连同填条一起占满 42″ 的墙面 |
| MWEP1230 | 吊柜端封板 | 封板的编码顺序反过来：深 12″ × 高 30″ × 厚 ¾″ |
一旦看懂这套规律，任何清单都能看明白：Base 地柜、Wall 吊柜、Sink Base 水槽柜、Drawer Base 抽屉柜、Pantry Cabinet 高柜、Blind Base Corner 盲角地柜、Easy Reach 转角易取柜。后缀则是它们自己的一套小词汇：DD 双开门，FD 整扇门，FDD 整扇双开门，-3 或 -2 表示抽屉数量。
地柜的宽度从 12″ 到 36″ 按 3″ 递增，外加一个 42″ — 也就是 12、15、18、21、24、27、30、33、36、42。所有地柜都是高 34½″、深 24″。宽度超过 24″ 的柜子做两扇门;24″ 及以下做一扇门，除非你特别要求双门款。
| 类别 | 宽度 | 是什么 |
|---|---|---|
| B## | 12–42 | 默认款：一个 6″ 抽屉在上，下面一扇门(或两扇) |
| B##FD | 9–42 | 通高门，没有抽屉 — 放在洗碗机旁边用的那种 |
| DB##-3 | 12–42 | 三个抽屉:6″ + 12″ + 12″ |
| DB##-2 | 30, 33, 36 | 两个深抽屉 — 放锅具正合适，不会有东西堆在柜子最里面被遗忘 |
| SB## | 24–42 | 水槽柜：假抽屉面板，内部留空给水管走位 |
| BTC## | 18, 24 | 垃圾拉篮柜 — 一块抽屉面板背后藏着两个垃圾桶 |
| BMC## | 24, 30 | 地柜微波炉开孔，下面带一个抽屉 |
| BSR## | 6, 9, 12 | 调料拉篮柜，专门填补那种放不下别的柜子的窄缝 |
标准款 B## 给你一个 6″ 抽屉，加一个得跪下才能看清里面的大柜膛。DB##-3 则是 6 + 12 + 12 三个抽屉，东西全都拉到你面前。常见的折中办法是：在烹饪区和放锅具的地方用抽屉，水槽下方和两端用柜门。
吊柜深 12″,高度有12、15、18、21、24、30、36 和 42″ 这几档。较高的三档 — 30、36、42 — 是日常使用的主力吊柜；矮的几档则用来搭在冰箱、抽油烟机或窗户上方过渡。
| 高度 | 可选宽度 | 安装位置 |
|---|---|---|
| 12″ | 15–36 | 冰箱上方、抽油烟机上方、门框上方 |
| 15″ / 18″ | 24–36 | 冰箱上方，或灶台上方的嵌入式微波炉上方 |
| 21″ / 24″ | 12–36 | 窗户上方，或层高较低的地方 |
| 30″ | 9–36 | 经典款吊柜 — 顶到 84″,上方留出吊顶空间 |
| 36″ | 9–36 | 顶到 90″ — 收纳更多，伸手还够得着 |
| 42″ | 9–36 | 顶到 96″ — 正好顶到 8 英尺层高 |
宽度从 9″ 到 36″ 按 3″ 递增。吊柜27″ 或更宽做两扇门;更窄的做单门，可以左右调换开门方向。还有几款值得了解的变体：WSL(靠气压杆向上掀开的单门柜，适合装在水槽或半岛上方)、WMC(开放式微波炉搁板，深 18″ 才放得下机器),以及深 24″ 的冰箱同深吊柜,能让标准冰箱看起来像嵌入式一体安装。
高柜深 24″ — 和你的地柜一样深 — 有三种高度：84″、90″ 和 96″,分别对应你选的吊柜高度，好让所有柜子的顶线对齐在同一条线上。
| 类别 | 宽度 | 用来放什么 |
|---|---|---|
| PC#### | 15, 18, 24, 30 | 餐具储藏柜：下方一扇 30″ 的门，上方一扇通高的门 |
| OC30## | 30 | 单嵌入式烤箱柜，下方带抽屉 |
| DOC30## | 30 | 双嵌入式烤箱柜 |
| MOC30## | 30 | 烤箱上方带微波炉，下方带抽屉 |
烤箱塔柜是唯一不能将就的柜子：家电开孔是固定尺寸，所以要先定好家电型号，再去订柜子。另外别忘了高柜深 24″ — 放在一排柜子中间，它会比旁边深 12″ 的吊柜多凸出一英尺，这正是它应该放在一排的末端而不是中间的原因。
转角柜是唯一一个标签宽度和实际占用空间不一致的地方，也是大多数新手规划出错最多的地方。转角柜有三种做法，彼此并不能互相替代。
规划每一面墙都要从转角开始向外推，因为转角柜是唯一一个日后没法再调整尺寸的部件。转角一旦算错，误差就会沿着整排柜子传下去 — 最后落在排尾、紧挨冰箱的那个柜子上，你每天都会注意到它。
这些都不是柜子本身，却是新手第一次下单时最常漏掉的东西。它们的存在，都是因为真实的墙不是笔直的，而柜子的固定尺寸也凑不出刚好等于你房间的宽度。
| 部件 | 尺寸 | 能帮你避免什么问题 |
|---|---|---|
| 地柜填条 | 3″ 或 6″ × 34½″ | 一排柜子末端多出来的那几英寸；柜门与墙面之间的开门间隙 |
| 吊柜填条 | 3″ 或 6″ × 30/36/42″ | 同样的问题，只是挪到了上面一排 |
| 高柜填条 | 3″ 或 6″ × 96″ | 用在高柜旁边，或冰箱包围柜的四周 |
| 地柜端封板 | ¾″ × 34¾″ | 一排柜子末端露出的刨花板侧板 |
| 吊柜端封板 | ¾″ × 深 12″ | 同样的问题，出现在上面一排 |
| 洗碗机装饰板 | 宽 3″ | 洗碗机装在一排末端，却没有柜体可以固定螺丝 |
| 踢脚板 | 96″ × 4½″ | 现场按需裁切，最后一步卡扣安装 |
| 冠线 / 灯槽压条 | 96″ 长的成条 | 顶部与天花板之间的缝隙；吊柜下方的灯带走线 |
有两个细节值得了解。端封板高 34¾″ — 比柜体高出四分之一英寸 — 所以它能盖过台面线，并且可以现场刮修贴合不垂直的墙面。装饰线条则是按8 英尺一根出售，所以一段 9 英尺长的冠线要用两根，而不是一根又八分之一。多订 10% 留作试切余量；你一定用得上。
假设这面墙三次测量里最窄的读数是 144″,水槽装在中间，左边是洗碗机，右边尽头是冰箱。从转角开始往外推算:
| 部件 | 占用尺寸 | 累计尺寸 |
|---|---|---|
| BBC36-42 盲角柜 | 42″ | 42″ |
| DB24-3 抽屉柜 | 24″ | 66″ |
| DW24 洗碗机预留位 | 24″ | 90″ |
| SB30 水槽柜 | 30″ | 120″ |
| B18 地柜 | 18″ | 138″ |
| 冰箱旁的填条 | 3″ | 141″ |
| 剩余 | 3″ | 144″ |
最后剩下的那 3″ 不是算错了 — 它是让这批柜子装得进去的余量。把它刮修分摊进两端的填条里，即使墙不是完全方正，整排柜子照样能装进去。一个正好算到 144″ 的方案，反而是装不进去的方案。每个末端、每个转角、每台家电旁边，都要给自己留一条填条。
这个页面上的每一个尺寸，都已经录入到免费的设计工具里 — 把柜子拖到墙上，它会直接告诉你剩多少、填条该放哪里。这比用表格算快得多，而且它不会让你下单一批多出一英寸装不下的柜子。
地柜高 34½″、深 24″,宽度从 12″ 到 42″ 按 3″ 递增 — 配上 1½″ 的台面，工作面高度正好是 36″。吊柜深 12″,高度有 12、15、18、21、24、30、36 和 42″ 几档。高柜深 24″,高 84、90 或 96″。
字母代表柜体类别，前两位数字是宽度，接下来两位是高度。B18 = 宽 18″ 的地柜(地柜高度永远是 34½″,所以不写出来)。W3030 = 宽 30″、高 30″ 的吊柜。SB36 = 36″ 的水槽柜。后缀补充细节:DD 表示双开门，FD 表示通高单门，-3 表示三个抽屉。
标准做法是柜底离地 54″,这样在 36″ 高的台面上方正好留出常见的 19½″ 挡水墙。从这里开始，柜子的高度决定了厨房顶部落在哪里:30″ 的吊柜顶到 84″,36″ 的顶到 90″,42″ 的顶到 96″ — 正好是 8 英尺层高。
地柜和高柜深 24″,吊柜深 12″。加上 1½″ 的台面悬挑，成品台面大约深 25½″。冰箱上方的吊柜也做成深 24″,这样柜面能和冰箱对齐，而不是往后缩进一英尺悬空。
因为这是你站在台面前时脚趾需要的那道凹槽，而且它已经算在 34½″ 的总高度里 — 柜体本身高 30″,底下靠柜脚架高。这也意味着踢脚板这里是消化地面不平的地方：靠可调柜脚来找平，再用一块卡扣式踢脚板把它们遮住。
冰箱上方通常是一个矮吊柜，一般高 12″、15″ 或 18″,挂的位置要让柜底刚好避开冰箱 — 通常离地约 72″。把它订成深 24″ 而不是 12″,是让标准深度的冰箱看起来像嵌入式一体安装的小窍门。
不是 — 尺寸阶梯是按3″ 递增(12、15、18、21、24、27、30、33、36,然后是 42)。这就是为什么填条会存在：你的墙不可能刚好是 3″ 的整数倍，所以要用一条 3″ 或 6″ 的填条来补上差额，并现场刮修贴合墙面。
因为盲角柜占用的墙面比柜体本身的宽度要多。BBC36-42 是一个 36″ 的柜子，一旦加上把它从墙角拉出来的填条，就要占用 42″ 的墙面，这样两面墙上的门才都能打开。规划时要按第二个数字来算，不然这排柜子会装不下。
地柜有一块可调层板。吊柜在 24″ 高及以下有一块，30″ 和 36″ 高有两块，42″ 高有三块。层板搁在打孔立柱的层板销上，所以可以随意调整高度 — 想要间距更密的话也可以自己加购层板。
区别只在高度，也就决定了厨房顶部停在哪里。30″ 的吊柜在 8 英尺层高下方留出一英尺的空隙 — 可以做防尘层板或吊顶。36″ 的留出半英尺。42″ 的直接顶到天花板：收纳最多、线条最干净，但最上面一层要踩凳子才够得着。
可以，而且这经常是刻意的设计手法 — 比如咖啡角上方用深 15″ 的吊柜，或者在一排深 12″ 的吊柜末端放一个深 24″ 的高柜。原则是把更深的那个放在一排的末端而不是中间，并加一块端封板，让深度的变化看起来是刻意设计，而不是没算好。
在每一排的每个末端、每个内转角、每台高型家电旁边都要留一条填条 — 一面典型的墙，总共大概会用掉 1–3″。这些余量不是浪费，正是它们让一排固定尺寸的柜子，能装进一个不方正的房间。
免费设计工具里已经收录了这整套目录 — 真实的宽度、真实的高度、真实的转角 — 边拖边帮你把剩余尺寸算好。
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