出问题了，或者快要出问题了。这很正常 — 不管是自己动手还是专业师傅安装的厨房，都会冒出两三个这样的小毛病。让结果满意还是让人抓狂，区别就在于是否知道该按什么顺序去试各种修法，因为便宜的原因几乎总是真正的原因，而听起来复杂的猜测几乎总是错的。
大家深夜都在搜什么 “柜门关不严 / 柜门缝隙宽窄不一” — 四个原因，第一个完全不花钱。
按下面这个顺序逐一排查，因为这也是它们实际发生概率的顺序：
柜门真的翘曲、或者箱体受潮鼓包，这种情况确实会发生 — 但它应该是最后才怀疑的原因，而不是第一个。如果上面四项都排查过没问题，就沿着关好的柜门边缘平视一下：翘曲的门只会在一个角上透光。
当门缝一头宽一头窄的时候，别急着一扇一扇地去追着调。先让每扇门都相对自己所在的箱体摆正，再顺着整排把门与门之间的缝隙调均匀 — 记住，动一扇门总比同时动两扇门容易。如果怎么调都调不直，那问题就不出在柜门上：是箱体本身不水平，需要用另一种方法来修。
大家深夜都在搜什么 “刨花板橱柜螺丝孔滑丝” — 不管怎样，千万别去换一颗更粗的螺丝。
刨花板螺丝孔滑丝，是厨房里最常见的一种维修，但有个直觉一定要忍住：千万别换更粗的螺丝。更粗的螺丝会压碎更多本该咬住它的板材，只能多撑一圈就再次滑丝，而且孔会变得更大。
先别再往里面放东西，第一件要检查的是固定方式。吊柜如果打进墙筋，每英尺大约能承重 30–50 lb — 但如果只打进石膏板本身，几乎承不住什么重量。把柜门和里面的东西都取出来，重新打孔固定到真正的墙筋上，用#10 × 2½–3″ 的垫圈头柜体专用螺丝，每根墙筋上通过挂装条打两颗，只有在确实找不到墙筋的地方，才用重型胀管螺栓。吊柜下垂可不是外观小问题。
三个嫌疑对象，一分钟内就能都测一遍。滑轨里有杂物 — 把滑轨从前到后擦干净。阻尼器卡住了 — 如果抽屉被用力甩过或者磕碰过，里面那个小小的液压活塞可能被压缩卡住，导致抽屉停在离关闭还差一英寸的地方；用手把它拉出来松开就好。没对齐 — 底装式滑轨的螺丝孔特意做成椭圆孔就是为了这种情况：松开螺丝，把抽屉摆正，再重新拧紧。
如果抽屉拉出来时前面会往下垂，说明抽屉箱体没有完全卡进滑轨 — 把它整个抽出来，重新装回去，直到前面两个卡扣都咔哒一声卡到位。如果抽屉只有装满东西时才卡顿，那说的是另一个问题：检查一下箱体是不是还水平、方正，因为变形歪斜的箱体会让开口上部变窄。
这是经典的转角碰撞问题，按成本从低到高有三种修法：把出问题的那扇门换成圆形拉手或低矮拉手；把拉手往远离转角的方向挪（抽屉面板上竖装拉手完全正常）；或者装一条 3″ 的转角填条，让抽屉从一开始就避开转角。在图纸上做这件事完全不花钱 — 这正是转角填条存在的意义，也是为什么在还在规划阶段时，每一个内转角都值得检查一遍。
大家深夜都在搜什么 “橱柜和墙之间有缝” — 是墙不直。每一面墙其实都不是完全直的。
八英尺墙面上有 ¼″ 的弯曲弧度完全正常，它留下的缝隙不是什么失误 — 填条和贴合修边这类做法本来就是为了应付这种情况而存在的。按这个顺序处理：先在墙筋位置的箱体后面垫木片，保证拧紧螺丝时箱体依然方正，再用划规按墙面的实际轮廓，裁出一条填条或贴合修边条。绝对不能做的一件事，就是使劲拧螺丝硬把箱体拉向墙面。那样会让箱体变形歪斜，上面的每一扇门都会跟着歪 — 到时候你会花上一个小时去调铰链，而问题根本就不在铰链上。
如果箱体确实不水平，而且已经装好了，能怎么处理就要看一件事：台面装上了没有。
这两种做法其实都在说明同一个习惯，也是安装当天最有用的一个习惯：每装完一个箱体就测一次水平，而不是等整排装完再测。
对症下药，先老实判断一下自己遇到的到底是哪种损坏。
两年以后再想配出一模一样的门板颜色，真的很难 — 批次会有色差，漆面也会随时间变化。跟柜子一起买一支补色笔或补色马克笔，几乎不花什么钱，等真正用得上的时候（大概就是全部装完之后一周左右）依然能完美对色。
洗碗机装不进去。标准洞口尺寸是宽 24″ × 深 24″ × 高 34½″，通常是高度不够。先把机器自带的调平支脚全部旋到最低；再看看是不是新地板铺在旧地板上面、或者台面下面垫了厚厚一层底衬，悄悄吃掉了你的净空；如果机器有顶盖板，把它拆掉，大概能多出 ½″ 的空间。如果是洞口太窄，要注意无框箱体本身没有余量可以削 — 所以这时该在柜体上想办法：重新裁一条填条，或者挪动相邻的柜子。
柜子后面有个插座。必须挪走它，而且要请电工来做 — 电气接线盒不能被封死、变得无法接触。这一步绝不能自己凑合。
这一排柜子下面有个地面出风口。不要就这样让它对着箱体下面的空腔吹：会积灰、结露，柜子里还会变得暖烘烘的。用踢脚板导风套件把风引到踢脚板出风格栅，或者在柜子到货之前把出风口先挪走。
以上三件事都应该在规划阶段就定下来，一旦拖到安装当天才发现，就会白白耽误好几天。下单之前，花十分钟拿着图纸和手电筒检查一遍，是整个项目里最划算的一份保险。
这一页上讲的几乎所有问题，用螺丝刀就能解决。但下面这几项不是，一旦出错，代价可不是几个柜子能衡量的：
把这五件事交给专业人士，不代表你的动手能力不够。专业师傅面对这些情况，也是做同样的选择，原因也一样。
几乎总是下面四种原因之一，按这个顺序排查：铰链螺丝松了（大约三分之二的情况），如果螺丝空转拧不紧，说明螺丝孔滑丝了，或者深度没调好导致柜门离箱体太远、软关闭或弹簧够不着，又或者是铰链弹簧老化需要更换。柜门真的翘曲这种情况确实存在，但并不常见 — 放到最后再查。
千万别换更粗的螺丝 — 更粗的螺丝会压碎更多板材，只能多撑一圈。小孔：塞进两三根蘸过胶的牙签，掰平齐，趁胶水还湿的时候把原来的螺丝直接拧回去。较大的孔：用环氧木器修补胶，或者胶粘一根硬木圆棒，完全固化后再重新钻一个引孔。
因为墙面本身就不是完全直的 — 八英尺墙面有 ¼″ 的弯曲弧度完全正常。在墙筋位置的柜子后面垫木片，这样拧紧螺丝时箱体才能保持方正，剩下的缝隙用贴合裁切的填条或贴合修边条补上。绝不要使劲拧螺丝硬把柜子拉向墙面：那样会让箱体变形歪斜，上面的每一扇门都会跟着歪。
如果台面还没装：可以，而且很快就能修好。把连接墙面和相邻柜子的螺丝退出来，重新调整可调支脚，把柜门前面重新夹平齐再拧紧。如果石材台面已经粘死：箱体就动不了了，这时要修正的是眼睛能看出来的地方 — 重新调整柜门让缝隙看起来是直的，在墙边加贴合修边条，再重新修整踢脚板的贴合线。
这是经典的转角碰撞问题。最便宜的修法：把那扇门换成圆形拉手或低矮拉手。其次：把拉手往远离转角的方向挪 — 抽屉面板上竖装拉手完全正常。最后：装一条 3″ 转角填条，让抽屉从一开始就避开转角。在图纸上做这件事完全不花钱，这正是转角填条存在的意义。
三个嫌疑对象。滑轨里有杂物 — 把滑轨擦干净。阻尼器卡住了 — 如果抽屉被用力甩过或磕碰过，里面的小液压活塞可能被压缩卡住；用手把它拉出来松开。或者是没对齐 — 滑轨的螺丝孔是椭圆形的，松开螺丝，把抽屉摆正，再重新拧紧。
对症下药。油漆或三聚氰胺板表面的划痕，用补色笔或配套的补色漆薄薄刷几层，干透后打磨平整。边角磕碰要先填补 — 浅的用蜡质补土笔，深的用彩色环氧修补胶 — 再在上面补色。热塑膜边缘翘起是热损伤，粘不牢靠，老实的做法就是换一扇新门。
标准洞口尺寸是 24″ × 24″ × 34½″，通常是高度不够。把机器自带的调平支脚全部旋到最低，看看是不是新地板或者厚台面底衬吃掉了净空，如果机器有顶盖板就把它拆掉。太窄的话就要从柜体上想办法，而不是从家电上想办法 — 无框箱体没有余量可以削，所以要重新裁填条，或者挪动相邻的柜子。
这是两个不同的问题。地柜后面的插座必须请电工来挪 — 接线盒不能被封死、变得无法接触。地面出风口不能就这样对着柜子下面的空腔吹：要用管道引到踢脚板出风格栅，或者在柜子到货之前先把出风口挪走。这两件事都应该在规划阶段解决；要是拖到安装当天才发现，每一件都会白白耽误一天。
签收之前先检查。把损坏情况记在送货单上，从几个角度拍下托盘、纸箱和零件的照片，并在索赔时限内 — 通常大约五天 — 提出申请。最关键的一点：不要组装或安装已经损坏的柜子，因为大多数索赔都要求柜子保持未组装状态，一旦你组装了，很可能就失去更换的资格。
这一页上讲的大多数问题，其实都源自三个星期前做的某个决定 — 一个没留填条的转角、一个没人注意到的插座、一整排从一开始就不可能水平的柜子。先把厨房画出来，这些问题就根本不会发生。
免费用 3D 规划你的厨房 → 返回完整攻略