Questions sur la prise de mesures de cuisine

Faites un croquis de la pièce, puis mesurez chaque mur d'un coin à l'autre, indiquez chaque fenêtre, porte, prise électrique et point de plomberie, de gaz ou de CVC, vérifiez l'équerrage des coins, puis comparez le tout aux dimensions standards des caissons.

Toujours en pouces (écrivez 42″, et non 3′6″). Cela élimine les erreurs de conversion et correspond à la façon dont les caissons sont dimensionnés.

Mesurez chaque mur à trois hauteurs et retenez la plus petite mesure, puis vérifiez le coin à l'aide du test des diagonales. Si les diagonales diffèrent, la pièce n'est pas d'équerre — prévoyez un ajustement sur mesure et un remplissage de ce côté.

Oui — c'est ce que fait la plupart des propriétaires. Une deuxième personne pour tenir le ruban à mesurer et vérifier les chiffres améliore la précision, surtout dans les coins, mais ce n'est pas obligatoire.

Mesurez jusqu'à la surface finie du gypse, car c'est contre elle que les caissons seront installés. Notez l'emplacement des montants séparément, pour l'installation.

Prévoyez environ 1½″ au bout d'une rangée contre un mur, et davantage dans les coins qui ne sont pas d'équerre. Les remplissages sont ajustés sur mesure pour épouser le mur réel (souvent irrégulier) lors de l'installation.

Les caissons bas font 24″ de profondeur et 34½″ de hauteur (environ 36″ avec le comptoir); les caissons hauts font 12″ de profondeur et 30/36/42″ de hauteur; les caissons colonnes font 24″ de profondeur et 84–96″ de hauteur. Les largeurs vont de 9–48″, par tranches de 3″.

La norme est de placer le dessous des caissons hauts à 54″ du plancher fini, ce qui laisse un espace de 15–18″ au-dessus d'un comptoir de 36″.

La plupart des caissons pour réfrigérateur ont 36″ de largeur pour correspondre à une ouverture standard de réfrigérateur (ajoutez des remplissages pour atteindre environ 37″ de dégagement). La profondeur est un choix : un caisson de 12″ est le plus économique et offre déjà beaucoup de rangement, tandis qu'un caisson de 24″ de profondeur arrive au ras de la façade du réfrigérateur pour un look encastré, mais nécessite un panneau latéral ou un mur pour le soutenir. Laissez environ 1″ de jeu autour du réfrigérateur.

Un caisson d'évier fait habituellement 30″ ou 36″ de largeur — la cuve doit entrer entre les panneaux latéraux avec un peu de jeu. Pour un évier sous plan, gardez la largeur extérieure de l'évier environ 3″ sous la largeur intérieure du caisson afin de laisser de la place pour les pinces de fixation et un rail de support; un caisson de 36″ reçoit confortablement un évier de 30–33″.

Les lettres indiquent le type, les chiffres indiquent la dimension en pouces. B = caisson bas (base), W = caisson haut (wall), SB = caisson d'évier (sink base), DB = caisson à tiroirs (drawer base), BBC/WBC = coin aveugle (blind corner), TP = garde-manger colonne (tall pantry). Les codes de caissons bas et colonnes ne portent que la largeur, car la hauteur et la profondeur sont standards — B18 est un caisson bas de 18″. Les codes de caissons hauts portent la largeur puis la hauteur — W3030 mesure 30″ de largeur par 30″ de hauteur. Tout ce qui sort du standard est précisé à la fin du code.

Cela dépend entièrement du sens de l'erreur, et les deux directions ne sont pas équivalentes. Mesurer trop court — le mur est en fait plus large que ce que vous avez noté — est sans conséquence grave : un remplissage un peu plus large absorbe l'écart et personne ne le remarquera jamais. Mesurer trop long est ce qui coûte cher : la rangée ne rentre pas, et vous devez soit retirer un caisson du plan, soit passer une nouvelle commande. Cette asymétrie explique à elle seule la règle d'arrondir vers le bas et l'habitude de garder un remplissage à chaque bout de chaque rangée. Si l'erreur est repérée avant la commande, remesurez. Si elle est repérée après la livraison, modifiez le plan avant de couper quoi que ce soit — remplacer un caisson de 24″ par un caisson de 18″ plus un remplissage ne prend que deux minutes à refaire dans le planificateur.

Mesurez maintenant, et de nouveau après la démolition. La première série de mesures vous indique ce qui rentre et vous permet de planifier; la seconde est la vérité, car les anciens caissons cachaient des bosses, des réparations de gypse et des coins hors d'aplomb. Commandez à partir des mesures prises sur un mur nu chaque fois que l'échéancier le permet.

Mesurez la hauteur du plafond à chaque coin et au milieu de chaque rangée, puis concevez le plan selon la mesure la plus basse. Un plafond qui descend d'un pouce d'un bout à l'autre de la pièce n'empêchera pas l'installation de caissons hauts de 42″, mais laissera un espace visible au-dessus d'eux — c'est exactement à cela que servent une moulure couronnée ou une bande de remplissage ajustée sur mesure. Décidez laquelle des deux avant de commander les moulures.

Trois options : travailler en dessous avec des caissons hauts de 30″, habiller le dessus avec une moulure pour que cela paraisse voulu, ou le retirer et faire monter les caissons jusqu'au plafond. Avant de donner le premier coup de marteau, sachez ce qu'il contient : les soffites cachent souvent des conduits, des colonnes montantes de plomberie et du câblage, et le découvrir en pleine démolition change tout le projet.

Notez quatre mesures : la hauteur du rebord par rapport au plancher, la largeur de la fenêtre incluant le cadrage, la saillie du cadrage par rapport au mur, et la distance entre la fenêtre et chaque coin. Un rebord à moins de 36″ environ signifie qu'aucune rangée de caissons bas standards ne peut passer dessous, et un robinet devant une fenêtre a besoin d'espace pour se relever — mesurez le robinet que vous comptez acheter, pas un robinet générique.

Mesurez sa largeur totale, sa hauteur et son écart par rapport au mur, puis indiquez-le sur votre plan comme un électroménager. Les appareils de chauffage ont besoin d'air : en enfermer un dans un caisson bas est à la fois inefficace et carrément risqué, donc les solutions habituelles sont de laisser cette section ouverte, de le faire déplacer par un professionnel licencié, ou d'installer un chauffage de plinthe qui se loge dans l'espace de plinthe de 4½″.

À partir du point le plus élevé du plancher, qui est la référence utilisée pour l'installation de vos caissons. Mesurer à partir d'un point bas flatte la pièce d'un pouce, et c'est ainsi qu'un caisson colonne de 96″ finit par ne pas passer sous le plafond. Repérez d'abord le point le plus haut, puis mesurez vers le haut à partir de là, à plusieurs endroits.

Parcourez la pièce dans une seule direction — dans le sens horaire à partir d'un coin — et notez chaque mur comme une rangée : longueur totale à trois hauteurs, puis chaque élément dans l'ordre, avec une distance de départ et de fin à partir du même coin. Ajoutez la hauteur du plafond, le point le plus haut du plancher et la position de chaque point de service. Notre feuille de travail imprimable présente tout cela clairement, pour que rien ne repose sur la mémoire.

Jusqu'au cadrage, car c'est contre lui qu'un caisson bute réellement. Notez aussi de combien le cadrage dépasse du mur, puisqu'un caisson bas ne peut pas s'appuyer contre une moulure en saillie et qu'une porte a besoin d'espace pour s'ouvrir. Quand l'espace est serré, un remplissage à ce bout est la solution habituelle — cela paraît voulu et sauve toute la rangée.