翻新贴面、只换门板，还是推倒重来

卸下一扇门，看六样东西

你需要一把 2 号十字螺丝刀、一把卷尺、一支手电筒，再加一样直的东西—水平尺、钢直尺，或者一块层板的边。别挑有代表性的柜子，挑厨房里最糟的那个：水槽柜，或者紧挨着洗碗机的那块侧板。柜子是从水开始坏的，也是从底部开始坏的，证据就在那里。然后把整套动作在另外两个柜子上重做一遍，其中一个要是吊柜。

大家深夜都在搜什么 “橱柜到底该翻新贴面还是整体换掉” — 通常是两份报价开在两个标签页里，却完全说不清这套厨房究竟哪里不对。报价告诉不了你，柜子可以，而且只要十分钟。

• 铰链螺丝孔把侧板上铰链底座的两颗螺丝退出来，用手电筒往孔里照。好的孔是一个边缘利落的圆，孔口齐整，板材一直密实到孔边。坏掉的孔是一个浅锥形，边缘发毛，孔里的板已经变成一吹就散的粉末。然后用手把螺丝拧回去：如果最后半圈是空转，而不是越拧越紧，这个孔就废了。这说明什么这两颗螺丝每一分钟都在承受整扇门悬挑出来的全部重量，而且每调一次铰链，它们就被重新折腾一遍。刨花板在孔周围是碎成粉，而不是干脆地撕开，所以一个孔一旦发软，就再没有东西可以咬住螺牙。一个柜子上坏一个孔，那是修补；查到第三个柜子还在坏孔，那就是规律—而规律意味着不管你在正面挂什么，这些柜体都留不住新五金。
• 侧板，沿着前边和底部用指甲从上到下刮一遍侧板的前边缘，再沿着里面的底边刮一遍。你在找的是三聚氰胺或膜层从基材上翘起来的地方—一道小小的唇边，通常在最下面两英寸内，通常在洗碗机那一侧，有时候只有指甲才摸得出来。这说明什么饰面翘起就是一张拒绝通知单。已经脱开的表面什么都粘不住：万能胶不行，木皮不行，防火板贴面也不行。而且翘起的边缘会高出平面大约十六分之一英寸，这道高差会穿过 ¼″ 的贴面板直接显出来，变成一条线，在斜射光下陪着这套厨房过完余生。
• 水槽柜的底板用拇指用力压柜子底板的正中间，再压后面两个角。好的板不会动。进过水的板摸上去像软木，表面常常有一层淡淡的凹凸—木纤维上方是凹的，纤维之间是凸的。人在里面的时候顺便抬头看一眼台面的背面，那块能解释一切的水渍就在那儿。这说明什么泡胀的刨花板不会干回去。所谓泡胀，就是板材内部已经散开了，而且不可逆—这就是为什么判一套厨房死刑的，最常是水槽柜。它也是没人会去检查的那个柜子，因为里面塞满了瓶瓶罐罐。
• 对角线门卸下来之后，量柜体内部的两条对角线，两个方向都量，把两个数都记下来。然后把直尺横搭在两块侧板的前边缘上，看柜口是不是在同一个平面里。这个数相差在 ⅛″ 以内，这个柜体就还算方正，可以用。超过这个数就是歪了，挂上一扇新的全盖门，门缝会从上边的一头到另一头越走越宽。三向可调铰链在每个轴向上大约只能给你 2 mm—左右和进深在铰链臂上调，高低在底座上调。它能把门调正，调不正柜体。
• 层板把一块层板彻底清空，从一端沿着板面看过去，或者把直尺搭在上面。记下中间下沉了多少。这说明什么层板下垂本身判不了死刑—⅝″ 的板跨 30″，上面压着罐头，总是会弯的，换一块层板不过占掉一个周六上午。它是证据，不是判决。一块下沉了 ¼″ 的层板告诉你的是：这套厨房里的这种板，这些年一直在干什么—而侧板和底板也在干同样的事。
• 有面框，还是没有看一眼你刚刚露出来的那个柜口的前边缘。要么有一圈宽约 1½″ 的平整木条绕着柜体正面走一圈，要么正面就只是侧板 ¾″ 厚的板边，上面贴了一条封边条。为什么这条最要紧这是整页里最有用的一个事实，而确认它只要四秒钟。面框是一个可以往上贴东西的面。无框的板边根本不是一个面。第 05 节整节讲的就是这个区别，而它对答案的影响，比板材的状况还大。

现在老实打分。一个废掉的螺丝孔、一处翘起的饰面、一块泡胀的底板、一个歪掉的柜体，各算一次不合格。三次不合格分散在三个不同的柜子上，这批柜体就到头了，不管门板看上去怎么样，也不管谁给了什么报价。一次都没有，柜体就是好的，从那一刻起，后面所有的事都只关乎你想要什么，而不是什么做得到。中间那段让人难受的地带—十一个柜子里坏了一个—有它自己的答案，在第 08 节。

只换门板、翻新贴面、整体更换—以及这三个词为什么老被混在一起

这三个词被用得很松，卖这项服务的人也一样，而且松的方向永远一致：本来只是换门板的活儿，被说成翻新贴面，因为大词听起来像大工程。在比较任何东西之前，先把它们钉死。

从这张表里直接掉出两个有用的结论。无框厨房的翻新贴面报价，应该几乎跟只换门板的报价长得一模一样，因为在无框柜体上它本来就是那回事。而如果你想要的东西在第三行—更宽的柜子、一个能用的转角、抽屉—那么把前两行比较到天荒地老，也变不出来。

新门板永远修不好的六种抱怨

几乎没有人是因为喜欢一套厨房才去给它做贴面翻新的。他们做，是因为它看起来疲了，然后在心里悄悄指望新门板顺便也能把那些烦了他们十年的事一起解决掉。它们解决不了。这些烦心事值得一条一条点名—因为如果你的清单上有两条以上，标题里的那个问题其实已经自己回答了。

• 布局水槽、灶台和冰箱三者的相对位置，以及它们之间留出多宽的过道。新门板不会把柜子挪动四分之一英寸。如果你的抱怨是灶台旁边没地方放一只滚烫的烤盘，或者两个人没法同时待在厨房里，那么门板从来就不是这件事的主角。什么才能解决换新柜体—而且就算换了，下水、燃气管和灶台电路还是会划出边界。在选路线之前，先把你想建的那套布局画出来；答案通常是从图里掉出来的，而不是从争论里。
• 死角老厨房里很常见的一种情况是：一排柜子直接撞进另一排里，留下一个两尺半深的空腔，只能跪下来、侧着手从柜口伸进去摸。在那个柜子上换一扇新门，换来的只是一个空腔的新门。什么才能解决盲角拉篮或者易取型转角柜，是另一种柜体，不是另一种门板。后装的转盘确实有，但它们要求特定的柜口宽度和特定的铰链避让空间，所以在相信那张产品图之前，先量柜口。转角柜有自己专门的一章苦水。
• 差三英寸的那个宽度标准柜宽以 3″ 为一档往上跳，而墙有多长是房子说了算，所以几乎每套厨房都会在某处塞一条填条—而且很常见的是：做饭的人想要 30″ 想了十年的那个位置上，站着一个 24″ 的柜子。翻新贴面会把房间里每一个宽度都冻住，包括那些错的。什么才能解决宽度是柜体层面的决定，而且是永久性的。现在就拿卷尺沿着这一排走一遍，把每一个你想要更宽的位置写下来。有三个这样的位置，那不管板材最后是什么做的，你面对的都是整体更换。
• 高度不对的踢脚板老厨房的踢脚板常见 3½″ 或 4″。我们的是 4½″—34½″ 高的柜体配 30″ 高的门面，剩下的就是这个数，也是如今北美很多柜体体系共同的基准高度。这半英寸在新地板进场之前完全看不出来，可一旦要铺地板，不管活儿往哪个方向做，它都要紧。地板铺到你打算留下的柜子跟前，踢脚板就要把那层厚度让出来，洗碗机的开口也跟着变矮—一英寸半的垫高，也就是 ¾″ 的复合地板铺两层，或者水泥板上再贴瓷砖，会把一台标准洗碗机逼到调节行程的最底端，而且经常还不够。先铺地板、再把新柜体架在地板上，踢脚板高度不变，但整个台面都会跟着升高。什么才能解决在决定任何事之前，先量你的踢脚板高度和完成面台面高度。只要这个项目里有新地板，踢脚板高度就不再只是外观问题。三条路线里，只有整体更换能调它。
• 一整排没有抽屉厨房做完之后最常被后悔的一件事：地柜全是开门的，里面加了一个自己装的铁丝拉篮，每拉一次都在柜口里卡着跑偏。开门地柜没法靠换门面变成抽屉柜。里面没有抽屉箱，没有可以在正确高度上拧滑轨的地方，而在面框式柜体上，柜口还比柜体窄了两根竖梃的宽度，所以你能塞进去的抽屉又窄了一圈。什么才能解决把你现有的抽屉数量和你想要的数量对一对。如果答案是再来三个，那就是三个新柜体，而把三个新柜体插进一排刚做完贴面的柜子中间，那是个配色对不对得上的难题，不是省钱。
• 进深地柜并不一直是 24″ 深—老厨房里 22″ 和 23″ 都很常见—吊柜的进深会出现 11″、12″ 和 13″，高度会出现 30″、36″ 和 42″。一排 22″ 的地柜意味着现代的洗碗机和炉灶都会凸出在柜门前面，而台面的出檐被迫去遮一条根本不是为它画的缝。怎么查卸下一扇门，从墙面量到柜体前端面，地柜量一次，吊柜量一次。24″ 的时候，家电的正面落在图纸设计的位置上—炉灶大致凸到台面边缘，洗碗机门大致跟柜门齐平。22″ 的时候，所有东西都比这个再往外凸两英寸，而且你今后十五年买的每一台家电都会这样。

还有一件事，在门板换新的那天之前根本算不上抱怨：柜子内部。只换门板，给你的是一扇崭新的门，一打开却是 1980 年代的内部—两套由两个不同的人钻出来的层板孔，为了让下水管过去而锯出来的一圈毛边，还有某个角上透着天光的后板。那种感觉很怪，也是大家在只换门板这件事上最容易低估的一点：你每天伸手进去的那一半柜子，恰恰是没有变的那一半。

决定只换门板到底可不可行的三个数

门不是一个你挑个颜色就能下单的长方形。它是一个背面精确定位着两个孔的长方形，而那两个孔比长方形本身更要紧。三个数就能描述整个问题，任何一家不把这三个数都问齐的供应商，都是在替你猜。

第一个数：柜口。在无框柜体上，量前端两块侧板之间的净宽，以及顶板下表面到底板上表面之间的净高—门要卸掉，量你能找到的最紧的那一处，精确到十六分之一英寸。在面框式柜体上，你量的是面框里的那个开口，它比柜体窄了两根竖梃的宽度。每个柜子都要量，不是量一个。

第二个数：盖门量。盖门量是门在每一侧盖住柜体多少，它不是直接量出来的—是推算出来的。量门，量柜口，相减，再对半。门宽减柜口宽，除以二，就是每侧的盖门量；高度方向做同样的算术，得到上下的盖门量。面框式柜体上的标准盖门门板，每侧大约落在 ½″ 附近—这跟“半盖”铰链不是一回事，后者指的是两扇门共用中间一块隔板。无框柜体上的全盖门几乎盖满 ¾″ 的板边，每边只留大约十六分之一英寸的缝，所以两扇相接的门之间会露出大约 ⅛″ 的缝。

陷阱在这里。一套厨房的盖门量不是一个数，而且哪里不一样，通常都是故意不一样的。紧贴着墙、排在末端的那扇门，常常被削掉一部分盖门量，否则它根本打不开—更体面的做法是加一条填条，所以你在哪儿发现盖门量被削小了，通常就说明这套厨房当年装的时候少了一条填条。转角柜上的两扇门经常带着不相等的盖门量，好让其中一扇能避开另一扇；而旁边有填条的柜子，盖门量往往被专门调过，让正面看过去的门缝显得均匀。量一扇门，照着订二十二扇一样的，你挂出来的会是一排关在五个不同平面上的门—而眼睛发现这个，比发现一道划痕还快。

第三个数：杯孔。门板背面那个用来安放铰链杯体的圆孔，三个尺寸就能把它描述清楚。直径：35 mm 是欧洲标准，也几乎肯定就是你家用的；不过迷你铰链和小型铰链会用更小的 26 mm 杯孔—用在薄门和窄竖梃上，35 的塞不下—这两者不能互换。杯孔边距：从门边到杯孔近边的距离，常规是 3 到 7 mm，它每多一毫米，关上的门就横向挪一毫米。还有杯孔中心位：从门顶往下量到每个杯孔的中心。请用毫米作业。哪怕柜子是英制的，整套铰链系统也是公制的。铰链那一章在一个真实的柜子上把这三个数完整算了一遍。

有一条补救办法值得知道。在无框柜体上，铰链臂是卡在一块拧在侧板上的底座上的，而这块底座有高度—无框柜常见 0、3、6、9 mm—它对盖门量的影响，和杯孔一样大。所以杯孔差了几毫米的门，有时候可以靠换底座、而不是换门来找回来。有时候。那是抢救，不是方案。

如果你打算留用原来的拉手，还有最后一个数：孔距。横杆拉手常见的孔距是 96、128 和 160 mm，而老厨房里满是 3″ 和 4″。两套标准对不上—96 mm 不是 4″，大约是 3¾″—一批按错误标准钻孔的新门，就是一批在错误位置上多了两个孔的新门。

所以这三个数的答案，最后是一张纸。一个柜子一行：柜口宽、柜口高、门宽、门高、每侧盖门量、上下盖门量、铰链数量、杯孔直径、杯孔边距、杯孔中心到门顶的距离，如果拉手要留用，再加一列拉手孔距。二十行大约四十分钟，这正是任何一家门板供应商都会跟你要的那份文件—也正是这份文件会在写到一半的时候，用你自己的笔迹告诉你：这套厨房里有三种不同的盖门量。

面框是一个面。无框的板边不是。

翻新贴面这件事，真正的分水岭在这里，而它几乎从来没被提起过—因为贴面翻新这个行当是在北美的面框式柜体上长大的，而它的那套说法，一直没跟上如今填满大多数新厨房的欧式无框柜体。

面框式。一圈约 1½″ 宽的硬木框粘在柜体正面—两根竖梃，一根上横档，一根下横档。在贴面翻新里，这圈框干三件事。它是一个平整、连续的实木表面，贴面可以顺着它整条粘上去—通常框上贴的是厚度只有百分之几英寸的木皮，¼″ 的夹板留给外露的端面。也有人直接拿 ¼″ 夹板去贴面框，但那会把整个门面往外推四分之一英寸，每一扇门的盖门量都要跟着变。它也够宽，足以藏住新贴面收进旧柜体的那道过渡。而且门是挂在它上面的，所以门的位置由面框决定，而不是由柜身决定—这意味着柜体稍微不方正，是别人的问题。面框式厨房是一次真正的贴面翻新真正的候选对象；如果它是 1970 年代或更早的，那圈框后面的柜体，很有可能比现在市面上卖的不少货做得更扎实。

无框式。没有面框。柜体的正面就是侧板 ¾″ 厚的板边，上面贴着一条封边条，而门几乎把它盖满。要问贴面到底贴在哪儿，老实的答案是：哪儿都贴不了，因为那里根本没有可贴的东西。你能做的是把那道边重新封一遍—撕掉旧封边条，用熨斗烫上或者粘上新的—可是 ¾″ 宽的封边条，没有多余的宽度去藏一处搭接、一道接缝，或者一个差了半个色号的颜色；而且它待在一扇全盖门的背后，你这辈子唯一能看见它的时候，是开着门时露出的那一丝。

所以在无框厨房里，贴面翻新会塌缩成新门板、新封边板和新封边条。这本身是一份挺好的活儿，只是比这个词听起来要小；它应该按它真实的样子去定范围、去报价、去比较。

还有一个二阶效应，方向正好相反。无框柜体才是更难把门换好的那一种。全盖门意味着门缝线是唯一露在外面的几何关系，所以哪怕只飘了十六分之一英寸，在一扇笔直的邻门旁边也会显成一条越走越宽的缝。面框会悄悄把这点误差吃掉；一排无框柜则会把它昭告天下。这也是为什么第 01 节里的对角线，在无框厨房里比在面框式厨房里更要紧。

• 每一排都要查，不是查一个柜子 — 第 01 节那个摸前边缘的动作只要四秒，而扩建过、或者换了一半的厨房，确实会两种柜体都有。下面四条线索，在柜子外面就能确认。
• 看两个柜子中间 — 面框式厨房会露出一条明显的双竖梃，大约 3″ 宽的木头。无框式则只有两条门边，中间大约 ⅛″ 的缝。
• 把抽屉整个拉出来 — 面框式柜体的抽屉比柜体窄两根竖梃的宽度，而且常常走中置滑轨、后面带一个支架。无框柜的抽屉几乎用满内部宽度。
• 看铰链 — 35 mm 的杯孔配一块平贴在侧板上的底座，是无框。包边式铰链拧在面框的边上，或者外面看得见一个铰链筒，那是面框式。
• 算一算到底能多出多少 — 无框柜体的侧板依然有 ¾″ 厚，所以你换回来的只是竖梃挑出侧板的那一部分：每边大约 ¾″ 的净开口，一个柜子一共一英寸半。在 24″ 的地柜上，就是 21″ 的柜口变成 22½″；如果再把侧装滑轨换成隐藏式滑轨，抽屉箱还能再宽一截。面框式与无框式的完整对比在材料那一章。

我们卖的就是无框柜体，所以上面那句话不是中立的观察，你读的时候心里得有数。不过其中值得拿走的是那笔算术：你盖住的面框，是你会一直损失下去的宽度；你拆掉的面框，是你拿回来的宽度。这值不值得那一场折腾，是第 08 节要吵的事。柜子是怎么卖的—成品、RTA、半定制、全定制—是另一个问题，有它自己的一页。

刨花板柜子能做贴面翻新吗？问错问题了。

这个问题被问了无数遍，但它的形状不对。三聚氰胺饰面刨花板不是缺陷—四十年来，很大一部分柜子就是用它做的，其中很多用了二十年主人依然很满意，也包括我们自己的：我们的侧板、层板和底板都是 ¾″ 的板—基材是刨花板还是夹板由你选—两面覆三聚氰胺饰面，边上封 PVC。因为是刨花板就给一套厨房判死刑，就像因为是砖房就给一栋房子判死刑。

让一个柜体出局的不是它用什么做的，而是它经历过什么—而每一条出局理由，在那十分钟的检查里都看得见。

在螺丝孔这件事上，不是所有板材表现都一样。夹板最经得起修补，因为里面有长纤维可以让螺丝咬住。密度板在新的时候咬螺丝非常漂亮，不新了就会从边上崩开。刨花板最好拧，也是三者里最怕水的。这是一份可修复性的排名，不是质量排名，而且它只在真正有螺丝进去的那几个地方才要紧：铰链底座、抽屉滑轨，以及把柜体固定到墙上的那几颗。柜子上其余的地方，三种基材之间的差别，远小于一间干燥厨房和一间潮湿厨房之间的差别。

在你把重量压上去之前，先看后板。后板薄是正常的，我们的也不比它厚—强度在它背后那几根 ¾″ 的横撑上，而安装螺丝本来就该打在那几根横撑里。要紧的是你家的螺丝实际打在了哪里。如果这个柜子只靠两颗穿过薄后板、碰上什么就咬什么的螺丝挂着，那它现在其实一半是靠台面和左右邻居撑着，一半才是靠墙。厨房不动的时候，这完全没问题。可一旦有人开始撬掉旧的封边板去换新的，就不行了—那是贴面翻新里再正常不过的一步，也是最常把一件活儿变成另一件活儿的一步。

热熔膜值得单独一句，因为它是大家最常想做贴面翻新的材料，也是最常拒绝配合的那一种。硬质热熔膜门板，是把一层 PVC 膜真空压覆在成型的密度板坯上。它坏的时候是起皮，通常在洗碗机旁边或者炉灶上方这些有热量的位置；而膜一旦翘起来，就再也粘不回去，也没有任何涂层能体面地附着在上面。热熔膜的厨房，门是换掉而不是翻新的—那是另一个决定，不是本页讨论的这个，哪些门板吃得住漆、哪些吃不住，有专门的一页。

厨房要停用多久—这才是大家真正在权衡的那个数

钱主导了讨论，折腾主导了体验。三条路线在你有多久不能做饭这件事上差着大约一个数量级，而对大多数家庭来说，这个差距远比完工后厨房好看多少更要紧。

这张表背后的问题通常是“哪一条我可以一个周末干一点？”，而只有第一条路线给得出像样的答案。只换门板是真正可以分次做的：周六上午把一个柜子的门卸下来，挂上新的；如果第三个柜子出了岔子，你随时停手，当天晚上厨房照样能用。贴面翻新的最小单位是一排，不是一个柜子，因为贴面和封边板是作为一整块装上去的，不能粘到一半就撂着。

整体更换只能分到拆除日为止。之后，台面复尺横在工期正中间，而且没法提前，因为加工厂量的是实际存在的东西：整层地柜必须全部就位并调平，才会有人上门来量，而石材什么时候到就什么时候到—通常是一到两周之后。就是这一条依赖关系，把整体更换从三天的厨房变成三周的厨房，值得你围着它安排一家人的生活，而不是等它自己撞上来。规划那一章讲了临时厨房，以及所有事情发生的先后顺序。

有一条顺序上的规矩，比其他任何一条都更能省心，而且三条路线都适用：新门没到家、没拆包、没点清之前，别把旧门卸下来。门板是最容易出现少发、磕碰或者开向做反的一项，而一套没有门的厨房，你还得住在里面。货到的当天就对着订单点数，别等到你打算挂门的那个早上。

本页还一直悄悄绕开了第四条路线，而它理应出现在这里，因为它是所有路线里最不折腾的一条：刷漆。它不是随时都可行—热熔膜门根本挂不住涂层；三聚氰胺或防火板平板门要配专用附着底漆加实打实的打磨处理才行；开放木纹的橡木要先填平才能刷得像个平面，而准备工作本身就是这件活儿的全部。但在一套柜体完好、门板是烤漆或裸木的面框式厨房里，这件事可以在车库里一扇一扇地做，用掉一个月的晚上，而厨房全程照常使用。哪些门板真的吃得住漆，这个问题有确切的答案。

柜体明明是好的，什么时候还值得推倒重来—以及问题根本不在柜体时，什么时候该收手

到此为止都是在取证。这一节是把证据放上天平的部分—而天平往两边倒的次数，比通常这场争论允许的要多得多。

就算柜体过了检查，也该换掉的理由。

• 门上的活儿两边一样多 — 二十扇门要钻孔、上墙、调平，走哪条路线都要占掉大半天；而只换门板的那大半天里，还有一部分要先花在给旧底座孔补塞上。所以整体更换并不是在只换门板之上每个柜子多花一点。它是只换门板，再加一整坨柜体上的活—拆除、调平、对着不垂直的墙做贴合修边、台面、上下水—而这一坨只发生一次，不是二十次。拿它去跟下面四件事一起称一称，那四件事，只换门板一件都买不到。
• 抽屉 — 老实说，这是排第一的理由。原来一扇门的地方变成三个抽屉，是问一个人是什么改变了他家厨房的用法时，最常被说出来的那一项，而其他任何路线都给不了。
• 进深、高度和转角 — 完整的 24″ 地柜进深、一个真正做到天花板的高柜、一个愿意把里面东西还给你的转角—这三处缺口，贴面翻新会让它们再定格十五年。
• 年纪一致的厨房 — 做过贴面翻新的厨房有两个年纪，而旧的那一半是藏起来的那一半。滑轨、层板托、后板和踢脚板会按它们原本的时间表一样一样地坏，坏在看上去还很新的门板后面，而且每一次坏，现在都更难够得着去修。
• 直线的问题 — 一扇利落的现代平板门，是你能挂在旧柜体上最不留情面的东西。Shaker 门至少还有一圈边框可以打断视线；而一扇亮面或哑光的纯平板门，会把连着六个柜子里每十六分之一英寸的偏差都摆出来。一套做完贴面翻新的厨房，真的可能比它替换掉的那套疲惫厨房更难看，原因正是这个。

反过来说：布局本来就好使的时候，该收手的理由。

• 把你在毫无约束的情况下会建的那套厨房画出来 — 如果水槽还在原地、家电还在原位、每排柜子还是那么长，那你不满的其实就是门板。那就去买门板。在完好的柜体上只换门板，是整本攻略里回报率最高的一件事。
• 要卖房或者出租 — 门板和拉手会改变看房的人所看到的一切，而在照片里或十分钟的看房过程里，别的东西根本看不见。换掉柜体，买不到任何人会注意到的东西。
• 一个真正好的老柜体 — 实木面框配燕尾榫抽屉箱，做工比现在市面上卖的不少东西都好。为了换个软关就把它换掉，是笔亏本买卖—在老柜体里换上新铰链和新滑轨，一个下午就能得到同样的手感。
• 要留下的石材台面 — 如果台面是石英石或花岗岩而且不换，整体更换基本上就已经出局了。按现场复尺做出来的石材台面，是用硅胶粘在当初为它量尺的那批柜体上的，整块撬起来很少能全身而退，而且上面的开孔也对不上新柜体的位置。
• 只坏了一个柜子 — 十一个完好的柜子里坏了一个水槽柜，那是一个柜子的问题，不是一套厨房的问题。换那个柜子就好。

还有一种拆开来做的方案，很少有人主动提，却经常是对的：换掉一排，其余的只换门板。很常见的情况是，有死角、没抽屉、又泡过水的那一排，恰好是唯一真正有毛病的一排，而对面那一墙吊柜完好无损。那一排上新柜体，全屋换新门板，整个房间一种饰面，你唯一必须做对的事情是：所有门板都来自同一张订单，这样颜色才不会出现批次差。

在你围着它做计划之前，有两点提醒。它在任何地方都不是标准产品，我们这里也一样，所以要尽早、明确地问供应商做不做—大多数报价系统里根本没有这一行。还有配色风险是真实存在的：同一种饰面分两次下单、相隔六个星期，哪怕色号完全一样，在柜下灯光下也可能看得出色差。一张订单，一个批次，一次交货。

在你找任何人要设计方案之前，手里该有什么

不管你问谁—我们、橱柜店、装修师傅，还是一款软件—对方递回来的答案，形状都跟你给出去的信息一模一样。这一行里绝大多数没用的答案，都来自一个只附了一张照片和一个大概房间印象的请求。下面这些，才能把它变成一个真正的请求。

• 三个高度上的墙长 — 地面、台面高度，以及大约 6′ 高的位置，量角到角，不是柜到柜。墙在上下两头的长度很少一致，而最小的那个数说了算。测量那一章讲了方法和顺序。
• 每面墙两端的层高 — 再加上任何包箱的底面高度和进深。
• 每一个门窗洞口，连同它的套线 — 门窗的结构洞口尺寸，以及它们四周的装饰线，再加上地面到窗台的高度。柜子真正会撞上的是套线，不是洞口。
• 现有的台面高度和踢脚板高度 — 34″、35″、36″ 在现实中都存在，而它们下面的踢脚板，从 3″ 到 4½″ 什么都有。
• 卸下一扇门量柜体进深 — 地柜和吊柜都要，从墙面量到柜体前端面。不是量到门，也不是量到台面边缘。
• 你要留用的每一台家电 — 宽、高、含把手的进深，以及门打开时会甩出多远。
• 水电气管线，从某个墙角和地面起标注尺寸 — 下水管口、进水角阀、燃气、灶台电路，以及每一个插座和开关。它们决定了任何一套布局被允许做什么。
• 第 01 节和第 04 节里那张表 — 每个柜子一行：柜口宽高、门宽高、每侧盖门量、上下盖门量、铰链数量、杯孔直径，以及螺丝孔是过还是不过。

然后是照片，它们和那些数字一样值钱，而且只要五分钟。关上门，从对面的墙角正对着拍每一面墙。再从一端沿着柜排的长度方向拍，好让门缝线看得见，歪的地方自己显出来。打开水槽柜的门，开着手电筒拍里面。卸下一扇门，把铰链、底座和那两个螺丝孔拍近一点，近到能看清板材本身。拍下每一排末端外露的那块板，以及踢脚板与地面交界的地方。再拍每个墙角处的天花线，还有任何包箱的两侧。

这一套东西，不用上门就能回答几乎所有人会反问你的问题—而那张螺丝孔的特写，回答的正是决定一切的那一个问题。