Les carreaux de cuisine, comparés honnêtement

Lisez une vieille cuisine carrelée avant d'en choisir une neuve

Un vieux carrelage, chez vous ou chez un ami, est une meilleure preuve que n'importe quelle brochure. Un carreleur qu'on rappelle dans une cuisine de dix ans y trouve les six mêmes choses presque à tout coup, et presque aucune n'a à voir avec le carreau qu'on a acheté.

1. Le coulis derrière la cuisinière. Les joints entre la surface de cuisson et la hotte sont plus foncés que le reste du mur, un peu collants, et un ongle en retire une pellicule brune. Le carreau à côté de chacun se nettoie parfaitement d'un seul coup de chiffon. Le coulis de ciment est poreux, et ça fait dix ans qu'il boit le brouillard de graisse. Ce que ça vous ditLe carreau n'a jamais été la surface faible de ce mur. Ce sont les joints — et le nombre de joints que vous avez, ça se choisit.
2. L'éclat devant le lave-vaisselle. Il manque à un carreau de plancher un coin grand comme un ongle, là où une poêle est tombée. Sur un carreau émaillé, l'éclat montre une autre couleur — rougeâtre ou blanc crayeux sous un émail gris — qu'on voit de l'autre bout de la pièce. Sur une porcelaine pleine masse, c'est la même couleur jusqu'au fond, et il faut se mettre à genoux pour le trouver. Ce que ça vous ditUn éclat, c'est un accident, pas de l'usure. Ce qui décide de son importance, c'est ce qu'il y a sous l'émail.
3. La fissure parfaitement droite. Une fissure fine comme un cheveu traverse une rangée de carreaux, droite comme un trait de cordeau, sans s'occuper des joints de coulis. Les carreaux ne fendent pas comme ça d'eux-mêmes. En dessous, presque chaque fois, il y a un joint entre deux feuilles de sous-plancher, ou une fissure dans la dalle, qui a bougé — et le carreau n'a fait que le signaler. Ce que ça vous ditC'est un défaut de pose, pas un défaut de carreau. Un carreau plus cher posé sur le même plancher fend sur la même ligne.
4. Le joint entre le comptoir et le dosseret. Là où le rang de carreaux du bas rencontre le comptoir, la partie remplie de coulis a une fissure fine sur toute sa longueur et des trous près de l'évier. La partie calfeutrée est encore un cordon souple et intact. Le comptoir et le mur bougent chacun de leur côté, et un joint rigide entre les deux finit par casser. Ce que ça vous ditChaque changement de plan demande un joint souple. Du coulis à cet endroit, c'est une erreur qu'on voit d'un tabouret de bar.
5. La mosaïque de marbre près de l'évier. À côté du robinet, là où finissent les moitiés de citron et le vaporisateur de vinaigre, la lumière rasante trouve une zone terne, un peu rugueuse, comme si quelqu'un avait soufflé sur le poli et que la buée n'était jamais partie. C'est de la gravure : l'acide qui dissout la pierre. Aucun scellant ne l'empêche. Ce que ça vous ditLa pierre naturelle vieillit avec l'usage. Choisissez-la en le sachant, ou choisissez une porcelaine imitation pierre.
6. La plaque de prise croche. Une plaque qui penche, qui bouge sous le doigt ou qui laisse voir un espace foncé contre le carreau, ça veut dire que la boîte électrique est restée à l'ancienne surface du mur et que le carrelage a été monté devant. La plaque se visse sur la boîte, alors elle finit enfoncée et de travers. Ce que ça vous ditIl fallait d'abord avancer la boîte jusqu'à la face du carreau — une décision d'un instant le jour de la pose, une réparation pénible après coup.

Maintenant, remarquez ce que vous n'avez pas trouvé : un carreau usé. Pas un seul n'a usé son émail jusqu'au fond, ramolli ou pâli. Au mur, un bon carreau, de n'importe quel type, est presque permanent; au plancher, un carreau correctement classé survit aux armoires. Les six matériaux de cette page ne se distinguent donc pas par leur durée. Ils se distinguent par l'allure d'un éclat, l'entretien que demande la surface, et à quel point chacun est exigeant envers le plancher en dessous et envers le poseur. Le coulis, le plancher et les joints décident du reste.

Ce qu'on cherche à minuit “porcelaine ou céramique” — la porcelaine est un type de carreau céramique; la vraie question, c'est de savoir s'il va au plancher.

La céramique — et pourquoi le carreau mural et le carreau de plancher sont deux produits différents

Voici ce que le mot ne dit pas : “carreau de céramique”, sur une tablette de magasin, désigne deux produits qui se ressemblent de face et qui ne se comportent pas du tout pareil.

• Le carreau mural. Une masse légère, assez poreuse, souvent mince, sous un émail fait pour être essuyé, pas pour qu'on marche dessus. Au plancher, il se raye et grisaille le long du chemin de passage en quelques années, et une poêle échappée le fend au lieu de l'écailler
• La céramique classée pour plancher. Une masse plus dense et plus épaisse et un émail plus dur, avec une classe d'usure PEI sur la boîte. Un plancher de cuisine tout à fait correct; son seul handicap face à la porcelaine, c'est qu'un éclat montre la masse

Vous pouvez les distinguer sans rien lire. Retournez le carreau. L'endos d'un carreau mural est habituellement crayeux et léger dans la main, et une clé qu'on passe dessus laisse souvent une marque; un carreau de plancher est plus lourd et la clé ne lui fait rien. Sur la boîte, pas de classement pour plancher, ça veut dire non.

Les faiblesses discrètes, ce sont les dimensions et le craquelé. La plupart des céramiques ne sont pas rectifiées, alors les carreaux varient d'un cheveu et demandent le joint plus large que recommande le fabricant — fiez-vous-y. Le craquelé, un fin réseau de fissures dans l'émail, est voulu sur certains carreaux d'allure artisanale et, sur d'autres, c'est le signe d'un émail sous tension. Au mur, c'est seulement esthétique; derrière une cuisinière, chaque fissure fine ramasse de la graisse.

La porcelaine — un seul mot, plusieurs carreaux différents

La porcelaine, ce n'est pas un seul carreau. Sous le même mot, sur la même tablette, vous trouverez :

• La porcelaine émaillée. La plus courante : un émail imprimé — c'est comme ça qu'on obtient des imitations de marbre et de bois convaincantes — sur une masse unie, habituellement gris pâle. Un éclat montre cette masse, un peu moins crûment que sur la céramique
• La porcelaine à masse colorée. Émaillée elle aussi, mais la masse est teintée d'une couleur proche de l'émail, alors un éclat montre une couleur presque pareille. Sur un plancher achalandé, c'est souvent le meilleur compromis
• La porcelaine pleine masse. Une seule couleur dans toute l'épaisseur, habituellement non émaillée et mate. Un éclat a la couleur de la face. Le prix à payer : moins de choix d'apparences, et une face mate qui retient la saleté dans sa texture tant que vous n'avez pas appris à frotter plutôt qu'à essuyer
• Rectifiée ou non. Un carreau rectifié est meulé d'équerre après la cuisson, alors les joints peuvent être étroits — souvent autour de 1/8″ (3 mm). Un carreau non rectifié varie un peu en dimensions et demande un joint plus large
• Polie, mate ou texturée. La porcelaine polie est meulée jusqu'au miroir après la cuisson : elle a l'air chère, et c'est une patinoire une fois mouillée. Ce meulage peut aussi ouvrir de minuscules pores, c'est pourquoi bien des carreaux polis sont traités en usine. Les faces mates et légèrement texturées adhèrent mieux et cachent les égratignures
• Épaisseur et format. La porcelaine de plancher est plus épaisse et beaucoup plus lourde que le carreau mural. Les grands formats — 24″ × 48″ et plus — ont l'air calmes, mais ne pardonnent rien : chaque carreau sort du four avec une légère courbure, et sur un plancher qui n'est pas très plat, une arête dépasse sa voisine. Cette marche, c'est le désaffleurement, et vous la sentez en pieds de bas

Lisez la boîte, pas le panneau de présentation. Ce qui compte est imprimé au bout du carton :

• L'absorption d'eau. La porcelaine absorbe 0,5 % de son poids ou moins — le métier appelle ça imperméable. Viennent ensuite, par ordre décroissant de densité, les carreaux vitrifiés, semi-vitrifiés et non vitrifiés; la plupart des carreaux muraux sont du côté poreux
• La classe d'usure PEI, pour les carreaux émaillés. Classes 0 à 5 : 0 et I, c'est du carreau mural, II, de la circulation légère, comme une salle de bain. Un plancher de cuisine demande au moins III, et IV avec une porte arrière, un chien ou des bottes. La porcelaine pleine masse est évaluée autrement, et elle est à peu près aussi résistante à l'usure qu'un carreau peut l'être
• Le coefficient de glissance à l'état mouillé. Ne jugez jamais l'adhérence sur un échantillon sec. En Amérique du Nord, il est habituellement exprimé en DCOF; 0,42 ou plus est la référence courante pour un plancher intérieur de niveau sur lequel on marche mouillé
• Teinte et calibre. Chaque production forme un lot avec son propre code de teinte et de calibre (dimension); deux lots peuvent être assez différents pour que ça se voie d'un bout à l'autre de la pièce. Achetez toutes les boîtes du même lot et notez les codes

La pierre naturelle — marbre, travertin, ardoise et compagnie

“Pierre naturelle”, sur une étiquette, ça ne vous dit pas grand-chose. Deux questions comptent : est-ce qu'elle réagit à l'acide, et à quel point est-elle poreuse?

• Le marbre et le calcaire sont du carbonate de calcium, que les acides de cuisine dissolvent. Ils se gravent, scellés ou non — ça se voit surtout sur une face polie, le moins sur une face adoucie, et c'est le meilleur argument pour un marbre adouci près de la nourriture
• Le travertin est un cousin du calcaire, plein de trous naturels. Un travertin bouché a l'air plein au début; au fil des ans, une partie du remplissage peut se déloger et les trous réapparaissent, en ramassant les miettes
• L'ardoise a une face clivée qui adhère quand elle est mouillée et qui cache la saleté. Certaines ardoises perdent de minces écailles pendant un bout de temps; une bonne ardoise, non. L'ardoise calibrée est meulée à une épaisseur uniforme; l'ardoise non calibrée demande un poseur patient
• Le carreau de granit est la pierre la moins capricieuse : les acides de cuisine ne le gravent pas, et il a besoin d'être scellé beaucoup moins souvent

Un test simple vaut mieux que l'étiquette. Rapportez un échantillon à la maison et laissez dessus de l'eau, une goutte d'huile de cuisson et une tranche de citron pendant dix minutes. Si l'eau le fonce, il faudra le sceller régulièrement; une ombre d'huile veut dire que chaque éclaboussure de la poêle va paraître; un anneau terne sous le citron veut dire qu'il se grave. Ensuite, décidez si vous l'aimez quand même — bien des très vieux planchers de pierre sont plus beaux grâce à leurs marques.

Les mises en garde discrètes du métier : une pierre pâle peut être tachée par l'arrière par un mortier gris ou le pigment du coulis, alors les poseurs utilisent un mortier-colle blanc et scellent avant de jointoyer. Et certains marbres verts et très foncés peuvent gondoler quand on les pose avec un adhésif ordinaire à base d'eau, alors les poseurs les traitent comme un cas à part. Si votre pierre sort de l'ordinaire, demandez au poseur s'il en a déjà posé.

Carreaux de verre

Le verre non plus, ce n'est pas un seul carreau. Une bonne partie est du verre clair coloré à l'endos, et c'est de là que vient sa profondeur — et c'est aussi pourquoi un mortier gris ou des stries inégales derrière paraissent à travers. Le verre teinté dans la masse, y compris la plupart des verres recyclés, pardonne davantage. Tenez un carreau devant la fenêtre et regardez l'endos : si la couleur est une couche, le matériau de pose fait partie du fini.

Sa faiblesse discrète, c'est l'arête coupée, et un dosseret, c'est surtout des arêtes : chaque prise, chaque extrémité, la ligne sous les caissons. Une coupe écaillée sur du verre accroche la lumière. C'est pourquoi le verre vient si souvent en mosaïque sur treillis — moins de coupes dans le verre — et pourquoi c'est le dosseret où un poseur qui en fait souvent vous fait économiser au lieu de vous coûter cher.

Carreaux de ciment, souvent vendus comme encaustiques

Le vrai carreau de ciment se distingue facilement de la porcelaine qui l'imite. Regardez la tranche et l'endos : le carreau de ciment a un dos de ciment gris avec la couche colorée visible sur la tranche, il est lourd, et il est un peu crayeux au toucher avant d'être scellé. La porcelaine à motifs a un mince émail imprimé sur une masse uniforme. Les deux sont honnêtes; ils vieillissent juste différemment. La porcelaine aura la même allure dans dix ans. Le carreau de ciment, lui, aura vécu.

Sa faiblesse discrète, c'est la première semaine, pas la dixième année. Non scellé, il boit tout, y compris le coulis qu'on fait pénétrer dans les joints, alors un coulis foncé sur un carreau pâle non scellé peut le tacher pour de bon. Les poseurs scellent d'abord, choisissent un coulis proche du carreau et nettoient au fur et à mesure. Ensuite : un nettoyant au pH neutre — le vinaigre et bien des nettoyants pour salle de bain sont des acides qui le ternissent — et une nouvelle couche de scellant dès que l'eau arrête de perler.

Carreaux faits main, style zellige

Voici ce que les photos ne montrent pas. Le vrai carreau fait main arrive avec un peu de casse et des épaisseurs qui varient, et une bonne partie du travail du poseur, c'est le tri : écarter les morceaux fêlés, mélanger les teintes pour qu'aucune zone ne paraisse plus foncée. Commandez plus que la surface, plus que pour un carreau fait à la machine, et demandez au vendeur combien de casse prévoir. On le pose souvent presque sans joint, et c'est ce qui fait chatoyer le mur.

Pour distinguer le vrai de l'imitation, posez quelques carreaux face vers le haut sur un comptoir plat et appuyez sur chaque coin. Le vrai fait main bascule. Le carreau “look zellige” fabriqué à la machine reste à plat, chaque morceau de la même épaisseur. L'imitation est plus facile à poser et à nettoyer, et derrière une cuisinière, c'est souvent le meilleur choix, même pour quelqu'un qui adore le vrai du côté de l'évier.

Comment un carrelage lâche vraiment : une semaine, un an, dix ans

Le carreau ne s'use pas comme le bois ou le vinyle. Il lâche de quelques façons bien précises, et la plupart se voient dès la première année.

La première semaine, c'est le voile de coulis et le désaffleurement. Une pellicule de ciment laissée sur la face sèche en un voile terne que les nettoyants ordinaires n'enlèvent pas; sur un carreau foncé, on dirait qu'il a pâli. Passez un pied nu sur un plancher neuf : une arête de carreau qui accroche maintenant accrochera pour toujours.

Le premier mois, c'est le test du tapotement. Faites rouler une pièce de monnaie sur le plancher. Un carreau bien posé fait un petit clic; un carreau mal appuyé sur son mortier répond par une note creuse, comme du papier — les carreleurs disent qu'il sonne creux — et quand une poêle tombe sur son coin creux, il fend au lieu de s'écailler.

La première année, c'est le mouvement. La maison sèche pendant sa première saison de chauffage, les solives rapetissent, une dalle se tasse. Si le plancher n'était pas plat et rigide, ou si les carreaux ont été posés collés contre les murs, c'est là qu'apparaissent les fissures droites et le coulis qui se détache.

Dix ans, c'est le coulis, un éclat ici et là, et pas grand-chose d'autre. Ce qui reste à comparer, c'est le même accident sur trois carreaux différents.

Sous l'ongle aussi, ils diffèrent : un fond tendre et crayeux qu'on peut rayer dans la céramique, du verre dur de la mauvaise couleur dans la porcelaine émaillée, dur et presque invisible dans la pleine masse. La pierre s'écaille en montrant encore de la pierre; le carreau de ciment s'éraffle plutôt que de s'écailler. Plus un éclat vous dérangerait, plus la masse sous l'émail compte.

Un carreau écaillé, ça se remplace : on enlève le coulis à la meuleuse, on casse le carreau à partir du centre pour ne pas toucher aux voisins, on gratte le vieux mortier, on pose un carreau de rechange. Un carreau de rechange du même lot disparaît. N'importe quel autre devient le seul carreau de la pièce qui ne fait pas tout à fait pareil.

Le coulis, c'est une décision en soi

Un carreau émaillé remarque à peine un dégât; le coulis, lui, le remarque. Un dosseret de carreaux métro de 3″ × 6″ a environ six pieds de joint de coulis par pied carré de mur, et c'est là que la vie d'une cuisine s'accumule. Le coulis mérite donc autant de réflexion que le carreau, et ça se résume à quatre réglages.

• Coulis de ciment, avec ou sans sable. Le genre ordinaire. Avec sable pour les joints d'environ 1/8″ et plus, où le sable l'empêche de rétrécir et de fendre; sans sable pour les joints plus étroits, et pour le verre et la pierre polie que le sable pourrait égratigner. Les deux sont poreux : scellez-les une fois mûris, et de nouveau quand l'eau pénètre au lieu de perler
• Coulis époxy. De la résine plutôt que du ciment. Il résiste aux taches, n'a pas besoin d'être scellé et garde sa couleur. Il coûte plus cher et prend vite, alors il récompense un poseur qui en utilise souvent; sur un plancher de cuisine et sur le mur de la cuisinière, c'est de l'argent bien placé
• La largeur du joint. C'est le carreau qui la fixe, pas le goût. Un carreau rectifié peut être posé serré; les carreaux non rectifiés et faits main ont besoin d'un joint qui absorbe leurs variations. Imposez un joint étroit à un carreau qui varie et vous obtenez une ligne ondulée
• La couleur. Un gris moyen, ou un coulis proche du carreau, cache la vie d'une cuisine bien mieux qu'un blanc éclatant, qui, au plancher, est une promesse de frotter. Un fort contraste montre chaque ligne croche — le chouchou des salles de montre et la bête noire des poseurs

Et une chose que le coulis ne devrait jamais faire : remplir un joint qui bouge. Là où le carreau rencontre le comptoir, dans les coins rentrants, et là où le carreau de plancher rencontre le mur ou les armoires, le joint reçoit un scellant souple de la même couleur que le coulis. Du coulis à ces endroits fend en moins d'un an. Le calfeutrage dure jusqu'à ce que quelqu'un le coupe pour l'enlever.

Ce qu'il y a sous le carreau compte plus que le carreau

Le carreau est dur et cassant; il ne plie pas, il casse. Quand le métier cherche la cause d'un plancher fissuré, la liste suit toujours le même ordre : le plancher a fléchi, il n'était pas plat, le mortier ne couvrait pas l'endos du carreau, le carreau était coincé contre les murs. Le carreau lui-même arrive loin derrière, bon dernier.

• Rigide. Un plancher qui rebondit quand quelqu'un saute fait fendre le coulis, puis le carreau. Le carreau demande un sous-plancher plus rigide que le vinyle ou le bois, et la pierre naturelle, encore plus — la règle habituelle demande à peu près le double de rigidité. Sur des solives, ça veut souvent dire une deuxième couche de contreplaqué
• Plat. Un carreau grand format demande un plancher plus plat qu'un petit carreau; la norme habituelle, c'est à environ 1/8″ près sur 10′. On meule les bosses et on remplit les creux avant la pose, au lieu de les cacher dans du mortier en trop. Les longs carreaux en planche sont décalés d'environ un tiers, pas de moitié, pour que leurs légères courbures ne s'additionnent pas
• Une vraie base. Le carreau ne se pose pas directement sur le bois. Il va sur un panneau de ciment vissé selon un motif serré, ou sur une membrane de désolidarisation — une mince feuille de plastique gaufrée qui laisse le sous-plancher et le carreau bouger un peu chacun de leur côté. Sur une dalle, la membrane empêche une fissure de la dalle de passer dans le carreau
• De la place pour bouger. Le carreau gonfle et rétrécit légèrement avec la chaleur et l'humidité. Les poseurs laissent un espace le long de chaque mur, caché par la plinthe, et, sur les grands planchers, ajoutent des joints souples de scellant. Un plancher carrelé serré sur les quatre côtés, c'est celui qui finit par se soulever en tente — des carreaux qui lèvent en arête — des années plus tard

Le dosseret est une bande de 18″, pas un mur

Un dosseret de cuisine n'est pas un panneau de salle de montre. C'est une bande d'environ 18″ de haut entre le comptoir et les caissons hauts — la cote sur laquelle toute l'élévation est bâtie — interrompue par les prises, la hotte et la fenêtre.

• Les motifs chargés se font découper — les prises, une hotte et une fenêtre interrompent la bande avant qu'un grand motif ait le temps de se répéter. Gardez les motifs audacieux pour le plancher; centrez la disposition sur la cuisinière ou l'évier
• Le carrelage se pose après le comptoir — le premier rang est coupé selon le comptoir tel qu'installé, jamais tout à fait conforme au dessin; le guide sur l'ordre des travaux l'explique
• Décidez de l'emplacement des prises avant la pose — demandez à l'électricien de placer chacune sur un joint de coulis ou au centre d'un carreau, avec la boîte avancée jusqu'à la face finie
• Derrière la cuisinière, c'est un autre travail — chaleur, graisse et nettoyage quotidien. Un carreau émaillé plat et lustré ou une dalle se nettoie le plus vite; un carreau fait main rugueux et un coulis de ciment blanc, le plus lentement
• La dalle, c'est l'option sans coulis — le matériau du comptoir prolongé sur le mur, en bande de 4″ ou pleine hauteur jusqu'aux caissons hauts, ne laisse aucun joint à tacher
• Décidez où le carrelage s'arrête — aligné sur le dernier caisson haut ou à un coin de mur, jamais dans le vide, avec une pièce de finition ou une mince moulure métallique sur une arête exposée. Sous des tablettes ouvertes, montez jusqu'au plafond ou jusqu'à une ligne bien choisie
• Le carrelage de plancher et les armoires — le carrelage est habituellement posé d'un mur à l'autre en premier, les armoires par-dessus. S'il est posé après, le carreau, le mortier et toute membrane surélèvent le plancher, et l'ouverture du lave-vaisselle doit tenir compte de cette épaisseur

La mosaïque, c'est un format, pas un matériau — de petits carreaux sur une feuille de treillis, dans n'importe lequel des matériaux ci-dessus. Elle s'ajuste facilement autour des prises, parce qu'on coupe le treillis, pas le carreau. Le métier connaît deux pièges : les lignes de feuilles, une grille discrète de joints un peu plus larges là où les feuilles se rejoignent, que la lumière rasante trouve; et le coulis — un mur de pastilles, c'est presque autant de coulis que de carreau. Au plancher, vérifiez le classement et demandez-vous si vous pouvez vivre avec autant de joints; elles adhèrent bien et se nettoient mal.

Cinq choses que le carreau ne décide pas

Une bonne partie de ce qu'on reproche au carreau n'a rien à voir avec le carreau.

1. Si le plancher fend. Les fissures droites, le coulis qui se détache et les carreaux qui claquent sous le pied viennent du plancher en dessous, de la couverture du mortier et des espaces oubliés le long des murs. Un carreau haut de gamme sur un sous-plancher qui rebondit fend aussi vite qu'un carreau bon marché.
2. Si le dosseret a l'air sale. Ça, c'est le type de coulis, sa couleur et le nombre de joints. Une simple céramique blanche avec un coulis époxy reste plus propre qu'une mosaïque de pierre coûteuse avec un coulis de ciment blanc.
3. Si le plancher est glissant. Ça, c'est le fini et le coefficient de glissance à l'état mouillé, pas le matériau. Une céramique mate adhère mieux qu'une porcelaine polie, et un marbre adouci, mieux qu'un marbre poli.
4. S'il est froid sous le pied. Tous les carreaux sont frais sous un pied nu, parce qu'ils évacuent la chaleur rapidement. Ce qui change ça, c'est le chauffage de la pièce et ce qu'il y a sous le carreau; un plancher chauffant fonctionne sous presque tous les carreaux de cette page.
5. Combien de temps il dure. Sur un plancher sain, n'importe quel carreau correctement classé survit à la mode dans laquelle on l'a choisi. Les gens remplacent le carrelage de leur cuisine parce qu'ils en sont tannés, très rarement parce qu'il est usé.

Et une formule à surveiller : “convient aux planchers et aux murs.” Sur une boîte, ça vous dit qu'on peut marcher sur ce carreau dans une pièce ou une autre, pas qu'il a sa place devant un évier de cuisine. Ce qui vous le dit, c'est la classe PEI et le coefficient de glissance à l'état mouillé, et les deux devraient être imprimés juste à côté de la formule.

Comment savoir ce qu'on vous vend

Les magasins de carreaux sont éclairés pour vendre des carreaux : des présentoirs plats et secs, éclairés d'en haut, jointoyés par quelqu'un qui avait toute la journée. Apportez un carreau détaché à la fenêtre, inclinez-le pour que la lumière le rase, et regardez la tranche et l'endos. Ensuite, posez les questions qui vous en apprennent plus que le nom :

• Est-il classé pour plancher, et dans quelle classe PEI? — pas de classement sur la boîte, ça veut dire murs seulement
• Quel est son coefficient de glissance à l'état mouillé? — pour tout ce qui va devant l'évier, le lave-vaisselle ou la porte arrière
• Émaillée, à masse colorée ou pleine masse? — ou plus simplement, de quoi a l'air un éclat? Demandez à voir la tranche
• Est-il rectifié, et quel joint le fabricant recommande-t-il? — la réponse décide de l'allure de tout le plancher
• Est-ce que toutes mes boîtes viennent du même lot, et est-ce que je peux voir les codes de teinte et de calibre? — avant la livraison, pas après
• Reprenez-vous les boîtes non ouvertes? — c'est ce qui décide si acheter du surplus vous coûte quelque chose
• Faut-il le sceller, à quelle fréquence, et avec quoi? — la pierre, le ciment et le fait main ont tous une réponse; la porcelaine émaillée ne devrait pas en avoir besoin

Ce qu'on ferait, cuisine par cuisine

Les règles générales, c'est facile. Voici comment le choix se fait dans les cuisines que les gens ont pour vrai.

Une cuisine familiale dans une maison où vous comptez rester. Au plancher, une porcelaine mate à masse colorée ou pleine masse, dans un ton moyen qui cache les miettes et les éclats, avec un coulis proche du carreau. Au dosseret, ce que vous aimez — rien de lourd ne frappe un mur — mais gardez simple la section derrière la cuisinière, avec un coulis époxy. Mettez ce que vous économisez dans la préparation du plancher; c'est là que se décide un plancher qui va durer vingt ans.

Un condo. De la porcelaine au plancher, sur ce que l'immeuble exige — bien des syndicats de copropriété imposent une sous-couche insonorisante sous les planchers durs, et certains restreignent les carreaux. Vérifiez avant d'acheter une seule boîte. Un immeuble en béton vous donne habituellement des murs plats et stables, le meilleur endroit pour des carreaux de dosseret plus grands.

Une cuisine au sous-sol ou un logement accessoire. Une porcelaine pleine masse ou à masse colorée sur une membrane de désolidarisation par-dessus la dalle, ce qui empêche les fissures de la dalle de passer dans le carreau. Un coulis gris moyen, époxy si le budget le permet; un locataire ne scellera rien.

Un chalet, ou tout ce qui reste non chauffé l'hiver. Une porcelaine mate sur une membrane, avec de vrais espaces le long des murs. Un bâtiment qui passe du gel à la chaleur bouge plus qu'une maison, et la porcelaine absorbe si peu d'eau que le gel ne la dérange pas. Gardez la pierre et les carreaux de ciment pour une maison habitée à l'année.

Un logement locatif qui vous appartient, ou une maison que vous retapez pour la vendre. Un plancher de porcelaine émaillée neutre et un dosseret de céramique blanche format métro avec un coulis gris moyen. Pas excitant, mais facile à agencer quand un carreau fend — et vous aurez gardé une boîte du même lot.

Une petite cuisine. C'est là qu'il faut mettre l'argent dans le carreau. Le dosseret d'une cuisine en couloir peut ne faire que quelques dizaines de pieds carrés, alors le fait main, le verre ou la pierre coûtent bien moins au total que dans une grande pièce. Dépensez-le là où vous regardez tous les jours.

Quelqu'un qui cuisine fort tous les jours. Derrière la cuisinière, le moins de joints possible : une grande porcelaine émaillée, une dalle, ou au moins un coulis époxy. Au plancher, une porcelaine mate un peu texturée, avec une masse qui cache l'éclat qu'une poêle en fonte va finir par faire un jour. Un bon tapis devant la cuisinière fait plus pour votre dos que n'importe quel carreau.

• Un plancher achalandé, un chien, une poêle échappée de temps en temps. Porcelaine pleine masse ou à masse colorée, au fini mat, avec un coulis époxy.
• Un dosseret à petit budget, posé soi-même. Céramique émaillée, format métro ou carré, avec un coulis gris moyen.
• L'allure de la pierre sans le scellement. Porcelaine émaillée à imprimé de pierre.
• La vraie pierre, en acceptant qu'elle vieillisse. Adoucie au plancher, polie au mur, scellée dans les deux cas.
• Un plancher qui fait tout le design. Carreaux de ciment, gardés scellés — ou porcelaine à motifs si vous ne le ferez pas.
• Du chatoiement et le caractère du fait main. Style zellige au mur, quelque chose de plus plat derrière la cuisinière.
• Aucun coulis du tout près de la cuisinière. Une dalle pleine hauteur du matériau du comptoir.

Si vous avez déjà des carreaux

C'est le cas de la plupart des cuisines. Un samedi matin, et quelques minutes le dimanche, règlent presque tout ce que cette page a décrit.

1. Nettoyez et scellez le coulis derrière la cuisinière. Frottez les joints avec une brosse rigide et un dégraissant sans danger pour vos carreaux, rincez, laissez sécher toute la nuit, et appliquez le scellant à coulis au pinceau le dimanche. Si une goutte d'eau fonce encore un joint une semaine plus tard, ajoutez une couche. Le coulis époxy n'a besoin de rien de tout ça.
2. Refaites le calfeutrage du joint de comptoir. S'il est rempli de coulis et fissuré, grattez le coulis avec un couteau universel ou une scie à coulis et posez un cordon de scellant de la même couleur que le coulis.
3. Écoutez le plancher. Faites rouler une pièce de monnaie sur les carreaux devant l'évier, la cuisinière et le lave-vaisselle. Notez ceux qui sonnent creux; ce sont les carreaux à protéger avec un tapis, et les premiers à fendre.
4. Faites le test de l'eau. Quelques gouttes sur la pierre, les carreaux de ciment et le coulis de ciment. Si elles perlent, n'y touchez pas. Si la surface fonce en quelques minutes, il est temps de la sceller.
5. Regardez les plaques de prise. Une plaque croche ou enfoncée veut habituellement dire que la boîte est en retrait de la face du carreau. Coupez d'abord le courant au panneau électrique; une rallonge de boîte électrique est la solution habituelle, et si vous n'êtes pas à l'aise avec le filage, c'est une courte visite d'électricien.
6. Trouvez les boîtes de surplus. Étiquetez-les avec la pièce et le numéro de lot et rangez-les dans un endroit sec. S'il n'y en a pas, retrouvez la vieille facture ou photographiez un carreau et retrouvez-le pendant qu'il est encore fabriqué.

Le reste de la pièce vous réserve le même genre de décision : le carreau face au bois, au vinyle et aux autres planchers, le marbre ou le quartz pour le comptoir sur lequel le dosseret va s'appuyer, et comment entretenir le plancher une fois posé.